Story Archives - SOUL4STREET

GORE-TEX® นวัตกรรมกันน้ำที่ครองโลกแฟชั่น

T1NT — Mon, 19 Oct 2026 05:00:19 +0000

Soul4Street แพลตฟอร์มแรกในประเทศไทยที่อัพเดทข่าวสารในวงการสตรีทแฟชั่น - ไลฟ์สไตล์ทั้งในเเละต่างประเทศ ยุคใหม่ที่นี่ก่อนใคร !!

หากพูดถึงวัสดุฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงทั้งวงการอุปกรณ์เอาต์ดอร์และแฟชั่นในยุคปัจจุบัน ชื่อแรกที่ทุกคนนึกถึงคือ GORE-TEX® ป้ายโลโก้รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสีดำที่การันตีความทนทานและการกันน้ำ แต่กว่าจะมาเป็นสัญลักษณ์ของสาย Techwear และ Streetwear ในปัจจุบัน GORE-TEX® มีจุดเริ่มต้นจากการทดลองในห้องใต้ดิน ผ่านการเดินทางอันยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ เปลี่ยนบทบาทจากเสื้อผ้ากู้ชีพบนยอดเขาสู่การขยายไอเทมมาถึงฝั่งไลฟ์สไตล์

Image Source from: GORE-TEX® Brand Studio

เทคโนโลยี GORE-TEX® คืออะไร?

GORE-TEX คือแผ่นเมมเบรน (Membrane) กันน้ำและระบายอากาศระดับนาโนที่ผลิตจากวัสดุ ePTFE (expanded Polytetrafluoroethylene) ทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากสภาพอากาศ โดยถูกประกบอัดไว้ตรงกลางระหว่างผ้าชั้นนอกและซับในชั้นใน เกิดเป็นโครงสร้างวัสดุผสมที่แข็งแกร่งและทรงประสิทธิภาพ

หัวใจสำคัญของเทคโนโลยี GORE-TEX อยู่ที่โครงสร้างระดับไมโครสโคป ซึ่งประกอบด้วยรูพรุนขนาดเล็กนับ 9,000 ล้านรูต่อหนึ่งตารางนิ้ว ทำให้สามารถบล็อกน้ำจากภายนอกและระบายเหงื่อจากภายใน ซึ่งประสิทธิภาพของเทคโนโลยีแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อน เพราะก่อนหน้าปี ค.ศ. 1969 วงการเสื้อผ้าและอุปกรณ์กันฝนถือว่าคุณสมบัติสองประการนี้ “ไม่มีทางเกิดขึ้นพร้อมกันได้”

การกำเนิดของเมมเบรน ePTFE จึงเป็นการทลายข้อจำกัดทางกายภาพเดิม ๆ ส่งผลให้เสื้อแจ็คเก็ตกันฝนสามารถกันฝนตกใส่จากภายนอก พร้อมกับขับเหงื่อออกไปด้านนอกได้พร้อมกันในเวลาเดียว กลายเป็นมาตรฐานที่ใช้วัดประสิทธิภาพของเสื้อผ้าฟังก์ชันและอุปกรณ์เอาต์ดอร์มาจนถึงปัจจุบัน

GORE-TEX® ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อไหร่และใครเป็นคนริเริ่ม

Image Source from: The New York Times

ท่อนก่อนหน้าเราอาจจะหนักทางวิทยาศาสตร์ไปหน่อย แต่ขอปูเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจตรงกัน GORE-TEX ถูกคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1969 โดยวิศวกรเคมีชื่อว่า Robert “Bob” Gore ขณะกำลังทำงานอยู่เพียงลำพังในห้องทดลองของบริษัท W.L. Gore & Associates โจทย์ในการทดลองแรกของ Bob Gore ในขณะนั้นคือการยืดขยายสารโพลีเมอร์ชนิดแข็งที่เรียกว่า PTFE (Polytetrafluoroethylene) เพื่อนำไปทำเทปพันเกลียวท่อประหยัดต้นทุน แต่ไม่ว่าจะพยายามทดลองเท่าไหร่ ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ยังไม่ได้อย่างที่ใจหวัง

ด้วยความหงุดหงิดและหมดความอดทน เขาจึงตัดสินใจกระชากแท่ง PTFE อย่างรวดเร็วและรุนแรง แทนการยืดวัสดุอย่างช้า ๆ ผลลัพธ์ที่ได้กลับขัดกับหลักทฤษฎีเดิมอย่างสิ้นเชิง เกิดเป็นวัสดุโครงสร้างรูพรุนน้ำหนักเบาชนิดใหม่ที่เรียกว่า ePTFE

Image Source from: GORE-TEX®

หลังจากการค้นพบ Bob Gore ได้นำแผ่นเมมเบรน ePTFE นี้มาประกบอัดชั้นเข้ากับผ้าไนลอนและผ้าโพลีเอสเตอร์ เพื่อสร้างเป็นผ้าฟังก์ชันที่กันน้ำและระบายอากาศได้ในเวลาเดียวกัน เขาจึงยื่นจดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการ

เพื่อแนะนำผ้าชนิดใหม่นี้ให้โลกได้รู้จัก Joe Tanner ตัวแทนจาก W. L. Gore & Associates ได้เดินทางไปพบกับ Bill Nicolai และ Bill Edwards สองผู้ก่อตั้ง Early Winters บริษัทอุปกรณ์เอาต์ดอร์อิสระในเมืองซีแอตเทิล หลังจากขายนวัตกรรมใหม่ได้สำเร็จ แบรนด์ Early Winters ได้เปิดตัว Light Dimension™ Tent กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของโลกที่ผลิตด้วยผ้า GORE-TEX® และได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม

Image Source from: Gripped

เมื่อขายดีเทน้ำเทท่า เสื้อผ้าและอุปกรณ์ฟังก์ชันยุคใหม่ก็ทยอยเปิดตัวตามมาติด ๆ เปลี่ยนโฉมหน้าชุดลุยสภาพอากาศเลวร้ายไปตลอดกาล อย่างเช่น GORE-TEX Jackets & Rain Shells แจ็คเก็ตกันน้ำรุ่นแรกของโลกที่ใส่แล้วไม่อบอ้าว, Anoraks เสื้อแจ็คเก็ตทรงสวมหัวน้ำหนักเบาสำหรับสายเดินทาง, Gaiters & Pants ผ้าพันแข้ง/ถุงหุ้มข้อกันโคลนหิมะ และกางเกงฟังก์ชันลุยป่า

Image Source from: GORE-TEX®

การเปิดตัวในปี ค.ศ. 1976 จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนผ้า GORE-TEX จากนวัตกรรมในห้องทดลอง ให้กลายเป็นวัสดุเปลี่ยนโลกที่นักผจญภัยทั่วโลกไว้วางใจมาจนถึงปัจจุบัน

GORE-TEX® ปฏิวัติการสำรวจธรรมชาติไปตลอดกาล

ถ้าพูดถึงภาพจำของ GORE-TEX คงหนีไม่พ้นแจ็กเก็ตสายลุย กันลม ฝน หิมะ ซึ่งบทพิสูจน์นวัตกรรมของแบรนด์มาจากการที่สองนักไต่เขาระดับตำนาน Reinhold Messner และ Peter Habeler สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกโดยไม่ใช้ออกซิเจนกระป๋องช่วยในปี ค.ศ. 1978

Image Source from: CLIMBING

ความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นภายใต้ชุดที่ใช้เทคโนโลยี GORE-TEX ซึ่งพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า เมมเบรน ePTFE ไม่เพียงแต่กันลมและหิมะได้ดีเยี่ยม แต่ยังระบายเหงื่อและความชื้นจากร่างกายออกไปได้ทันที ช่วยป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในสภาวะที่ไร้ความปรานีที่สุดในโลก

กำเนิดรองเท้า GORE-TEX® คู่แรกของโลก

ในปี ค.ศ. 1979 GORE-TEX ได้เข้าสู่วงการรองเท้าเป็นครั้งแรก โดยจับมือกับแบรนด์วิ่งระดับตำนานอย่าง Brooks เพื่อเปิดตัวรองเท้าวิ่งรุ่น Brooks Hugger GTX นำเทคโนโลยีเมมเบรน ePTFE เข้ามาบุภายในรองเท้า ทำให้เหงื่อที่เท้าซึ่งขับออกมาขณะวิ่ง ถูกระบายออกสู่ด้านนอกได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังป้องกันละอองฝนแซึมผ่านขอบผ้าเข้ามาถึงถุงเท้าได้

Image Source from: Pinterest

นวัตกรรมนี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญที่ต่อยอดขยายวงกว้างไปสู่อุปกรณ์ยุคต่อมา ในปี ค.ศ. 1980 แบรนด์รองเท้าเดินป่าระดับตำนานอย่าง Danner ได้เปิดตัว Danner Light ซึ่งสร้างแรงสะเทือนให้กับวงการอุปกรณ์เอาต์ดอร์ด้วยการเป็นรองเท้าคู่แรกที่ใช้โครงสร้าง GORE-TEX Bootie ซับในเมมเบรนกันน้ำรูปทรงถุงเท้าที่โอบอุ้มเท้าทั้งคู่ไว้ภายในรองเท้า

ในขณะเดียวกัน Nike ได้เปิดตัวรองเท้าสไตล์ไฮกิ้งรุ่นแรก ๆ ที่นำเทคโนโลยี GORE-TEX มาใช้ตัดเย็บถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างทั้งสองแบรนด์ ซึ่งกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ต่อยอดมาสู่ไลน์ผลิตภัณฑ์สายลุยอย่าง Nike ACG (All Conditions Gear) รวมถึงไอเทมสตรีทแวร์ระดับไอคอนิกในยุคปัจจุบัน

The North Face กับการเปิดตัว 1985 Mountain Jacket

Image Source from: GORE-TEX®

แบรนด์อุปกรณ์เอาต์ดอร์ยักษ์ใหญ่ The North Face เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกยุคแรกที่นำผ้า GORE-TEX มาประยุกต์ใช้ โดยเริ่มต้นจากรุ่น Grizzly Peak Mountain Parka ก่อนจะสร้างอิมแพกต์ครั้งใหญ่ให้กับวงการด้วยการเปิดตัว Mountain Jacket ในปี ค.ศ. 1985

Mountain Jacket สีน้ำเงินตัดเหลือง (Royal Blue & Yellow) ถูกออกแบบให้เป็นไอเทมที่สายลุยต้องใส่เลเยอร์เพื่อรองรับการปีนยอดเขาที่ท้าทายที่สุด ด้วยดีไซน์ที่เน้นโครงสร้างไหล่ที่ไร้รอยต่อ ซีลกันน้ำเต็มรูปแบบ และทรงเสื้อที่รองรับสายรัดตัวสำหรับนักปีนเขา ทำให้เสื้อตัวนี้กลายเป็นแจ็กเก็ตไอคอนิกที่ทุกคนต้องรู้จัก

1980s ยุคสมัยของการสร้างความน่าเชื่อถือ

Image Source from: GORE-TEX®

ถึงแม้ทุกคนเห็นประสิทธิภาพของ GORE-TEX จากการถูกสวมใส่ไปลุยภูเขาที่อันตรายที่สุดในโลก แต่แบรนด์ยังไม่หยุดพัฒนาอยู่แค่นั้น Bob Gore ได้สร้างห้องจำลองสภาวะฝนตก (Rain Room) เครื่องแรกของโลกขึ้นมา เพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบต้นแบบเสื้อผ้าสู่ความแม่นยำระดับโหดหิน

Rain Room สามารถกระหน่ำน้ำใส่ชุดทดสอบได้สูงสุดถึง 22 นิ้วต่อชั่วโมง (558 มม./ชม.) และเสื้อผ้าทุกรุ่นที่จะใช้เมมเบรน GORE-TEX ต้องผ่านการทดสอบในห้องนี้ก่อนวางจำหน่าย กลายมาเป็นรากฐานของคำสัญญาต่อผู้บริโภคที่ว่า “GUARANTEED TO KEEP YOU DRY®” สโลแกนที่อยู่คู่กับแบรนด์มาถึงปัจจุบัน

เมื่อไฮแฟชั่นระดับลักชัวรีบรรจบกับเทคโนโลยีฟังก์ชัน

เมื่อแบรนด์ระดับไฮเอนด์ เริ่มนำเทคโนโลยีผ้าฟังก์ชันอย่าง GORE-TEX เข้ามาทดลองใช้ตัดเย็บเครื่องแต่งกายระดับไลฟ์สไตล์ เปลี่ยนภาพจำจากผ้าที่ใช้เฉพาะอุปกรณ์เดินป่าหรือเครื่องแบบทหาร ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของรันเวย์ระดับโลกในปี ค.ศ. 2002

Image Source from: GORE-TEX®

เริ่มต้นจากแบรนด์หรูระดับโลกอย่าง Hugo Boss หนึ่งในผู้บุกเบิกยุคแรกที่นำเทคโนโลยี GORE-TEX® PACLITE® เทคโนโลยีเมมเบรนน้ำหนักเบาพิเศษ พับเก็บได้เล็ก และระบายอากาศสูง โดยไม่ต้องมีชั้นซับในแยก มาประยุกต์ใช้ในคอลเลกชันไลฟ์สไตล์ ผ่านแจ็คเก็ตรุ่น Airvantage GORE-TEX PACLITE Jacket

ในปี ค.ศ. 2005 Junya Watanabe ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ Comme des Garçons นำแบรนด์ GORE-TEX® เข้าสู่รันเวย์ Paris Fashion Week สะท้อนถึงการก้าวข้ามโลกจากอุปกรณ์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการสำรวจ กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบไฮแฟชั่นในเวลาต่อมา

จุดประกายการข้ามแดนสู่สตรีทแวร์และไลฟ์สไตล์

หลังจากข้ามไปสู่โลกไฮแฟชั่น ก็ถึงเวลาของสตรีทแฟชั่นในปี ค.ศ. 2008 ซึ่งถือว่าเป็นยุครุ่งเรือง ผ่านโปรเจกต์ระดับตำนานอย่าง Supreme x Visvim ซึ่งใช้ผ้า GORE-TEX สำหรับแจ็กเก็ตตัวแรร์ ในช่วงเวลาเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ GORE-TEX เริ่มปรากฏให้เห็นในเสื้อผ้า Urban Lifestyle มากยิ่งขึ้น นวัตกรรมกันน้ำและระบายอากาศถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันผ่านแบรนด์ระดับโลก เช่น Nike ACG Shells, Arc’teryx Beta AR Jacket และ adidas Terrex Footwear

Image Source from: GORE-TEX®

มาจนถึงช่วงปลายทศวรรษ 2010 การหลอมรวมระหว่างวัสดุประสิทธิภาพสูงและวัฒนธรรมสตรีทแฟชั่นได้ก้าวสู่จุดสูงสุด นวัตกรรม GORE-TEX ไม่ได้เป็นเพียงส่วนประกอบทางเทคนิคที่ซ่อนอยู่ข้างในเสื้อผ้าอีกต่อไป แต่กลายเป็น “องค์ประกอบทางสไตล์” ที่โดดเด่นทั้งบนรันเวย์ระดับโลกและบนท้องถนน

Supreme x The North Face FW07

Supreme x The North Face SS08

Supreme x The North Face FW15

Supreme x The North Face SS17

เดือนมกราคมปี ค.ศ. 2018 ระหว่างงาน Paris Fashion Week แบรนด์ OFF-WHITE™ ภายใต้การนำของดีไซเนอร์ผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุคอย่าง Virgil Abloh ได้นำผลิตภัณฑ์ GORE-TEX® ขึ้นสู่รันเวย์ในโชว์คอลเลกชัน Menswear FW19

Image Source from: 10 Magazine

หลังจากสร้างแรงสะเทือนบนรันเวย์ ในปี ค.ศ. 2019 เทคโนโลยี GORE-TEX ได้โคจรมาบรรจบกับหนึ่งในโมเดลรองเท้าผ้าใบที่ทรงอิทธิพลที่สุดตลอดกาลอย่าง Nike Air Force 1 แก้ Pain Point สำคัญของคนรักสนีกเกอร์ ทำให้คอลเลกชันนี้ได้รับความนิยมทั้งในรุ่นข้อสั้น (Low) และรุ่นบูทข้อสูง (High Boot) ตอกย้ำว่าผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการทั้งดีไซน์ระดับไอคอนิกและการปกป้องที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

ก้าวสู่ยุคใหม่ของ GORE-TEX® ePE

Image Source from: GORE-TEX®

หลังจากสั่งสมประสบการณ์ด้านประสิทธิภาพมาตลอดครึ่งศตวรรษ ในปี ค.ศ. 2022 GORE-TEX ได้เปิดฉากประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเปิดตัว ePE Membrane (expanded Polyethylene) ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนายาวนานกว่า 10 ปี เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายที่สำคัญที่สุดของยุคปัจจุบัน นั่นคือการรักษาประสิทธิภาพระดับสูงควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นคือความเบาและบางกว่าเดิม มอบความคล่องตัวในการสวมใส่ เนื้อสัมผัสนุ่ม พลิ้วไหวขึ้น และลดเสียงรบกวนขณะเคลื่อนไหว แถมผลิตโดยไม่ใส่สารเคมีบางกลุ่มเพื่อลดการตกค้างของสารเคมีที่ไม่ย่อยสลายในธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเน้นความทนทาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย เพื่อลดขยะสิ่งทอในระยะยาว

ทั้งหมดนี้คือความเป็นมาของแบรนด์คร่าว ๆ ตลอด 50 ปี และเราไม่แปลกใจเลยที่แบรนด์ยังคงได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนแต่ความน่าเชื่อถือที่แบรนด์สั่งสมมา ความไม่หยุดพัฒนาถึงแม้สิทธิบัตรดั้งเดิมของเมมเบรน ePTFE จะหมดอายุลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 แต่ก็ยังเข็นอะไรใหม่ ๆ ออกมาอยู่ตลอด และสิ่งสำคัญคือการก้าวข้ามจากเสื้อผ้าใส่ลุยธรรมชาติ เข้ามาผสมผสานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว

ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมากมาย แต่สำหรับเรา GORE-TEX® ก็ยังเป็นชื่อแรกที่นึกถึงหากต้องการเสื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพจริง แถมตอบโจทย์เรื่องความสวยงามที่พวกเราขาดไม่ได้อีกด้วย เข้าช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ใครกำลังจะออกไปสำรวจธรรมชาติ ไม่ว่าจะขึ้นเขา เดินป่า หรือแค่อยากแต่งสไตล์ Gorpcore มองหาไอเทมที่มีป้ายโลโก้รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสีดำไว้ อุ่นใจแน่นอนครับ

Image Source from: GORE-TEX Brand

SOURCE: GORE‑TEX, THE NORTH FACE, HYPEBEAST, OPUMO, SUPREME, TRUSS, 10 MAGAZINE, @millzgp

The post GORE-TEX® นวัตกรรมกันน้ำที่ครองโลกแฟชั่น appeared first on SOUL4STREET.

Madhappy จากแบรนด์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแบบแผน สู่คอมมูนิตี้ที่เติบโตด้วยตัวเอง

akk — Sat, 19 Sep 2026 06:00:25 +0000

Madhappy แบรนด์จากลอสแอนเจลิส (LA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 จากกลุ่มเพื่อนสนิท 4 คนอย่าง Mason Spector, Noah Raf, Peiman Raf และ Joshua Sitt ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแบรนด์ได้ไปคอลแลบกับทั้ง Converse, PUMA, New York Yankees, MARNI, Disney และอื่น ๆอีกมากมาย วันนี้ S4S จะพามาทำความรู้จักกับ “Madhappy” ถึงความน่าสนใจในดีไซน์ของแบรนด์ รวมถึงวิเคราะห์ว่าทำไมเหล่าแบรนด์แฟชั่น และแบรนด์ยักษ์ใหญ่ถึงต่างอยากคอลแลบกับแบรนด์นี้กันครับ

ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้กระแสของ Madhappy กำลังมาแรงแบบสุด ๆ ถึงแม้บ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแบรนด์อย่างแพร่หลายขนาดนั้น แต่ถ้าดูจากลิสต์ที่แบรนด์ไปคอลแลบกับแบรนด์อื่น ๆ แล้ว รวมถึงสโตร์ที่เปิดใหม่ในต่างประเทศอีก ต้องบอกเลยว่ากำลังมาแรงจริง ๆ ครับ

จากแบรนด์ที่ไม่ได้วางแผนอย่างจริงจัง สู่การสร้างคอมมูนิตี้ในแบบฉบับ Madhappy

cr. Medium

จุดเริ่มต้นของแบรนด์ Madhappy ถูกหนึ่งใน Co-Founder อย่าง Peiman Raf บอกเล่าออกมาอย่างเรียบง่ายบนเว็บไซต์ของ Medium ว่า “เราเริ่มต้น Madhappy ในช่วงตุลาคม 2016 โดยไม่ได้คาดหวังว่าแบรนด์จะกลายเป็นอะไร หรือเดินไปในทิศทางไหนต่อไป พวกเขาไม่ได้วางแผนการตลาดแบบหวือหวา ไม่มีแผนที่จะทำให้สิ่งนี้ประสบความสำเร็จ แต่พวกเขามีเป้าหมายร่วมกันคือ “การสร้างบางสิ่งที่ใหม่” เพราะทั้ง 4 คนรู้สึกอึดอัดในเชิงครีเอทีฟ จนต้องหาพื้นที่ในการระบายมันออกมา จึงเกิดมาเป็น “Madhappy”

แถมยังเล่าถึงคอลเลกชันแรกของ Madhappy อีกว่าระหว่างทางที่ได้ทำ เกิดข้อผิดพลาดมากมาย แล้วค่อย ๆ เรียนรู้ระหว่างทาง จนค้นพบแนวทาง คือ การสร้างคอมมูนิตี้ผ่านโซเชียลมีเดีย และการทำ Influencer Marketing ด้วยวิธีการสร้างฐานพูดติดตามจากการพูดคุย และมีปฏิสัมพันธ์กับแฟน ๆ ของแบรนด์ในทุกวัน พร้อมบันทึกการสร้างแบรนด์ของตัวเองตั้งแต่วันที่ยังไม่มีอะไรเลย ด้วยเหตุผลนี้ทำให้เกิดเป็นแรงสนับสนุนจากแฟน ๆ ที่มาซื้อสินค้าทางออนไลน์ให้หมดภายในไม่กี่ชั่วโมง

cr. Medium

แล้วทำไมแบรนด์ต่าง ๆ ถึงอยากร่วมงานกับ Madhappy ขนาดนั้น?

1. คอมมูนิตี้ที่แข็งแรงของ Madhappy ตอบโจทย์แบรนด์ต่าง ๆ มากมาย

cr. Medium

ในยุคสมัยนี้ที่ใคร ๆ ต่างก็เน้นเรื่อง “คอมมูนิตี้” ซึ่งแบรนด์ Madhappy มีคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงมาก เพราะเป็นสิ่งที่แบรนด์พยายามวาง Position ของตัวเองให้เป็นมากกว่าแค่แบรนด์เสื้อผ้ามาโดยตลอด ผ่านการทำทั้ง Event, Retail Experiences, Local Optimist รวมถึง Madhappy Foundation ที่เกี่ยวกับเรื่อง Mental Health ที่โลกกำลังให้ความนิยม

2. Brand Language ที่สามารถเข้าได้กับทุกแบรนด์ที่ร่วมงาน

cr. madhappy

Madhappy มีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ชัดเจน ทำให้เวลาไปร่วมงานกับใครจึงแทบไม่ต้องเปลี่ยนดีไซน์ แต่หยิบซิกเนเจอร์ของตัวเองไปเข้าไปตีความอีกฝ่ายที่ร่วมงานด้วย อย่างตอนที่ Madhappy ไปร่วมงานกับสตรีทแวร์สาย Y2K อย่าง HYSTERIC GLAMOUR ก็เลือกหยิบ Califonia Perspective, Blanket-Stitch และ Sun-Faded Wash มาใช้ในคอลเลกชันคอลแลบ

3. ใช้การ Collaboration เพื่อขยายฐานคอมมูนิตี้ของตัวเองให้แข็งแรงกว่าเดิม

cr. madhappy

เหตุผลสำคัญที่ Madhappy หันไปร่วมงานกับแบรนด์นั้นที แบรนด์นี้ที นั่นคือการขยายฐานคอมมูนิตี้ของตัวเองให้ไปไกลกว่าเดิม โดย Madhappy เคยอธิบายตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่า พวกเขามักเลือกร่วมงานกับบริษัท และคนที่พวกเขาชื่นชมเป็นส่วนใหญ่ และมักสร้างไอเทม Limited Edition เพื่อเชื่อมฐานของผู้บริโภคของทั้งสองแบรนด์เข้าไว้ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น คนอาจจะรู้จัก PUMA ในสเกลระดับโลก แต่อาจไม่ได้รู้จัก Madhappy ว่าเป็นแบรนด์อะไร แต่พอเห็นแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

4. Madhappy กำลังพาตัวเองไปสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก

cr. madhappy

ในปี 2025 ที่ผ่านมา Madhappy เริ่มมีการเปิด Flagship Store ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น New York หรือ Tokyo และมีแผนขยายไปอีก 8-10 แห่งใน North America, Europe และ Asia ซึ่งในปี 2026 นี้เองก็ได้เปิดอีก 2 แห่งที่ Malibu และ Seoul เพื่อขยายฐานแบรนด์ของตัวเองให้ไปไกลกว่าเดิม ด้วยการสร้าง Global Cultural Network เพราะทุกครั้งที่ Madhappy เปิดสโตร์ไม่ได้เป็นเพียงร้านเสื้อผ้า แต่ทำให้กลายเป็น Culture

และนี่เป็นเหตุผลทั้งหมดที่เราคิดว่า Madhappy เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้ เพราะไม่ว่าจะไปคอลแลบกับใครก็น่าสนใจทุกคอลเลกชัน หรือจะเป็นการเปิดแฟลกชิปสโตร์แต่ละที่ก็ดูมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดไม่แพ้กัน ส่วนตัวมองว่าภายใน 3-5 ปีนี้ Madhappy อาจจะพาตัวเองไปถึงสเกลระดับโลกได้ในไม่ช้า ด้วยสตอรี่ของแบรนด์ การร่วมงานกับแบรนด์ต่าง ๆ รวมถึงการขยายสโตร์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแล้วดูน่าสนใจไม่น้อยเลยครับ!

Source: Madhappy, The Business of Fashion, Medium

The post Madhappy จากแบรนด์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแบบแผน สู่คอมมูนิตี้ที่เติบโตด้วยตัวเอง appeared first on SOUL4STREET.

Intro to F1 : Hannah Schmitz ราชินีผู้อยู่เบื้องหลังแชมป์โลกของทีม Red Bull Racing | EP.16

Chang Songaksorn — Fri, 11 Sep 2026 10:00:02 +0000

โลกของ F1 ในปัจจุบันที่ขีดจำกัดทางวิศวกรรมถูกเค้นออกมาจนเกือบถึงทางตัน ช่องว่างของชัยชนะไม่ได้ตัดสินกันด้วยพละกำลังของเครื่องยนต์ หลักอากาศพลศาสตร์ แต่มาจากการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในสภาวะที่มีแต่ความไม่แน่นอน ถ้าคุณลองหันไปมองเก้าอี้ตำแหน่ง Head of Race Strategy ใน Pit wall ของทีม Red Bull Racing คุณก็จะพบกับ Hannah Schmitz ที่เป็นทั้งผู้บงการยุทธศาสตร์และสมองที่สองให้กับ Max Verstappen

Image Source from: Demorgen

เหล่านักวิเคราะห์เชิงเทคนิคทุกคนต่างรู้ดีว่า ในยุคที่กฎระเบียบทางเทคนิคเข้มงวดมาก การตัดสินใจผิดพลาดระหว่างการแข่งขันเพียงครั้งเดียว สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะช่วงวิกฤตของทีมที่ต้องตัดสินใจภายในไม่กี่วินาที บุคลิกที่เยือกเย็นของ Hannah คือปัจจัยสำคัญที่สามารถเปลี่ยนจากความพ่ายแพ้ให้เป็นถ้วยรางวัลได้ เธอถูกหล่อหลอมด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมที่เธอหลงใหลตั้งแต่อายุเพียง 3-4 ขวบ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก Cambridge ในปี 2009

ระหว่างที่เธอกำลังเรียนอยู่ในรั้ว Cambridge เธอได้นำทฤษฎีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization Theory) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) และแบบจำลองทางสถิติ (Statistical Models) มาปรับใช้จริงในฐานะหัวหน้าทีมเครื่องกลของ Cambridge University Eco Racing ผ่านรายการ World Solar Challenge ที่ออสเตรเลีย การที่ต้องคำนวณการใช้พลังงานและทรัพยากรภายใต้เงื่อนไขที่แปรปรวนกลางทะเลทราย คือบททดสอบแรกของทักษะการคำนวณเชิงกลยุทธ์ ที่เธอนำมาใช้แก้ไขปัญหากับตัวแปรที่ซับซ้อนในโลกของ F1 ทุกวันนี้

Image Source from: Bell Sport & Classic

Hannah เริ่มก้าวแรกกับ Red Bull Racing ในโรงงานที่ Milton Keynes เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2009 ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกในฐานะนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Modelling and Simulation Engineer และได้รับการเลื่อนตำแหน่งในปี 2011 เป็น Senior Strategy Engineer ทำงานเบื้องหลังให้กับ Sebastian Vettel พร้อมกับเป็นกลไกสำคัญในการบริหารการเปลี่ยนผ่านเครื่องยนต์จาก Renault สู่ Honda

Image Source from: F1

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคือเธอได้รับการแต่งตั้งเป็น Head of Race Strategy แทนที่ Will Courtenay ที่ย้ายไปอยู่กับ McLaren บทบาทใหม่นี้คือการนำพา Red Bull เข้าสู่ยุคกฎระเบียบของปี 2026 ซึ่งเธอต้องเจอกับความท้าทายจากการที่ไม่สามารถเชื่อในดาต้าได้เท่าเดิม เพราะกฎที่เปลี่ยนไปอย่างมากจากยุคก่อนหน้านี้ เธอจึงเปลี่ยนจากการเป็นเพียงแค่ผู้ตัดสินใจด้านกลยุทธ์ มาเป็นการสร้างทีม การฝึกฝนวิศวกรรุ่นใหม่ และการเขียนโค้ด ซึ่งเธอยอมรับว่ามาตรฐานในปัจจุบันสูงขึ้นกว่ายุคตอนเริ่มต้นอาชีพอย่างมาก

Image Source from: Demorgen

ความแตกต่างของ Hannah กับวิศวกรคนอื่น ๆ คือทักษะการควบคุมอารมณ์ในสภาวะกดดัน หนึ่งในเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์คือการวางฝ่ามือคว่ำลงบนโต๊ะขณะที่กำลังสื่อสารกับนักแข่ง ซึ่งเทคนิคนี้ช่วยให้เธอเสียงต่ำลง มันช่วยสร้างสร้างความน่าเชื่อถือ (Authority) ให้กับทีมในสภาวะที่ทุกคนกำลังตกอยู่ในความสับสน

Image Source from: Red Bull

ในส่วนของห้องปฏิบัติการที่ Milton Keynes ทีมของเธอประมวลผลการจำลองนับครั้งไม่ถ้วน เพื่อหาทางเลือกที่เลวร้ายน้อยที่สุด ภายใต้ความไม่แน่นอนของการแข่งขัน Hannah มองว่า EQ และ Empathy ต่อนักแข่งคือจุดสำคัญ เธอรับฟังความรู้สึกของ Max Verstappen ผ่านวิทยุสื่อสารเพื่อประเมินสิ่งที่คอมพิวเตอร์บอกไม่ได้ และใช้ความเยือกเย็นรับมือกับแรงกดดันจากโลกโซเชียลมีเดียได้อย่างสม่ำเสมอ

Image Source from: Oracle Connect

ผลงานของ Hannah คือข้อพิสูจน์ว่ายุทธศาสตร์ที่แม่นยำคือชัยชนะที่เหนือกว่าความเร็ว ซึ่งจะเห็นได้จาก

Brazilian Grand Prix 2019: ในรอบที่ 53 เธอตัดสินใจยอมเสียตำแหน่งผู้นำ และเรียก Max เข้าพิทขณะมี Safety Car เพื่อแลกกับยางใหม่ แม้จะดูเสี่ยง แต่ผลลัพธ์คือชัยชนะที่ทำให้เธอกลายเป็นวิศวกรหญิงคนแรกที่ขึ้นโพเดียมรับรางวัลในนามทีม Red Bull หลังกลับจากการลาคลอด
Abu Dhabi Grand Prix 2021: เรซตัดสินแชมป์โลก Hannah ตัดสินใจเปลี่ยนยางเป็น Soft อย่างรวดเร็วภายใต้ Safety Car ช่วงท้ายเกม ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้คือการบริหารความเสี่ยงที่สร้างโอกาสให้ Max แซงคว้าแชมป์ในรอบสุดท้าย
Monaco Grand Prix 2022: การวางแผนเข้า Pit Stop ที่ละเอียดจนทำให้ทีมเก็บ Double Podium ท่ามกลางสนามที่แซงยากที่สุด จนได้รับคำชมจาก Helmut Marko ว่าชัยชนะครั้งนี้คือผลงานของ Hannah อย่างแท้จริง
Qatar Grand Prix 2025: เธอได้โชว์ทักษะการตัดสินใจที่แม่นยำ ซึ่งทำให้ทีมได้รับชัยชนะเหนือ McLaren จนได้รับเกียรติให้ขึ้นโพเดียมอีกครั้ง ตอกย้ำความเป็นตัวตึงในสายงานนี้อย่างสมบูรณ์แบบ

Image Source from: Females in Motorsport

Hannah Schmitz ไม่เพียงแต่คว้ารางวัล Female Engineer of the Year 2022 แต่เธอยังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในปี 2026 เมื่อสนาม Albert Park Circuit ใน Australia ประกาศนำชื่อของเธอและ Laura Muller ไปตั้งเป็นชื่อโค้งที่ 6 ในโปรเจกต์ In Her Corner เพื่อยกย่องผู้หญิงที่ขับเคลื่อนวงการวิศวกรรม

Image Source from: Demorgen

บทสรุป

ปรัชญาหลักของเธอ “If you can see it, You can be it” กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงในสายงาน STEM ทั่วโลก ชื่อของเธอถูกจารึกในฐานะผู้เปลี่ยนยุทธศาสตร์ F1 จากการคำนวณตัวเลขเพียงอย่างเดียว สู่การผสมผสานระหว่างดาต้าและความนิ่งของจิตใจมนุษย์ ที่เหนือกว่าสมองกลใด ๆ จะเลียนแบบตามได้

The post Intro to F1 : Hannah Schmitz ราชินีผู้อยู่เบื้องหลังแชมป์โลกของทีม Red Bull Racing | EP.16 appeared first on SOUL4STREET.

Intro to F1 : ความยิ่งใหญ่และอิทธิพลของคู่รักตระกูล Wolff | EP.15

Chang Songaksorn — Fri, 28 Aug 2026 10:00:12 +0000

โลกของการแข่งขัน Formula 1 ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยการแข่งรถเพียงอย่างเดียว แต่ยังถูกควบคุมด้วยเม็ดเงิน อำนาจ และการเมืองหลังบ้านอย่างไม่ต้องสงสัย ดังนั้นหากจะพูดถึงบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากใน Paddock คงจะหนีไม่พ้น Toto และ Susie Wolff คู่รักเพียงคู่เดียวในประวัติศาสตร์ที่ควบคุมทั้งทีมแข่งระดับโลก และสามารถกำหนดทิศทางอนาคตของ F1 ทั้งหมด

Image Source from: Mercedes AMG Formula 1 Team

เส้นทางของ Toto Wolff เริ่มขึ้นในประเทศออสเตรีย เขาเติบโตมากับความฝันที่อยากเป็นนักแข่งรถมืออาชีพ แต่ในโลกแห่งความจริง เขาก็ได้รู้ว่าตัวเองยังขาดทั้งฝีมือและพรสวรรค์ระดับสูง รวมไปถึงเงินทุนจากสปอนเซอร์ เขาจึงตัดสินใจเดินออกจากที่นั่งหลังพวงมาลัย หันหน้าเข้าสู่โลกแห่งการเงินการลงทุน ด้วยการก่อตั้งบริษัทกองทุนส่วนบุคคล จุดนี้เองที่ทำให้เขาได้เรียนรู้วิธีบริหารธุรกิจและการเจรจาต่อรอง ซึ่งได้กลายเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้เขาก้าวเข้าสู่โลกของ F1 ได้ดีกว่าอดีตนักแข่งคนอื่น

Image Source from: Crash

Image Source from: AUTOEVOLUTION

Toto Wolff เริ่มเข้าสู่โลกธุรกิจของ F1 ช่วงประมาณปี 2009 ด้วยการเข้าซื้อหุ้นในทีม Williams F1 จนกระทั่งจุดเปลี่ยนชีวิตมาถึงในปี 2013 เมื่อเขาได้รับโอกาสจาก Mercedes AMG ดึงตัวเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร โดยพ่วงดีลสำคัญคือเขาต้องได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นทีมเป็นจำนวน 30% ด้วยเช่นกัน ซึ่งการเข้ามาในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนสถานะของตัวเองเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง Mercedes AMG ให้กลายเป็นทีมไร้พ่ายและคว้าแชมป์โลกถึง 8 ปีซ้อน ขณะเดียวกันฝั่งของ Susie หญิงแกร่งจากสกอตแลนด์ ก็กำลังสร้างชื่อในฐานะนักแข่งหญิงที่น่าจับตามองที่สุดในยุโรป

Image Source from: CNN Sport

Susie Stoddart (นามสกุลเดิม) เติบโตในครอบครัวธุรกิจมอเตอร์ไซค์ เธอเริ่มแข่งรถโกคาร์ทตั้งแต่ 8 ขวบ สร้างชื่อเสียงผ่านรายการ Formula Renault และ F3 จนความสามารถไปเข้าตาทีม Mercedes และได้รับเลือกให้เป็นนักแข่งของทีมในรายการแข่งรถทัวร์ริ่ง DTM ตลอดปี 2006-2012 ทำให้เธอได้พบกับ Toto Wolff ที่เข้ามาดูแลโปรเจกต์มอเตอร์สปอร์ตทั้งหมด ด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา ทำให้ทั้งคู่ได้แต่งงานกันในปี 2011

Image Source from: CNN Sport

หลังจากการแต่งงาน Susie สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเซ็นสัญญาเป็นนักแข่งทดสอบให้กับทีม Williams F1 และในปี 2014 เธอกลายเป็นผู้หญิงคนแรกในรอบ 22 ปี ที่ได้ขับรถ F1 คันจริงในสนามแข่งช่วงรอบ FP1 ที่สนาม Silverstone ซึ่งมันคือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า เธอมาด้วยฝีมือไม่ใช่มาด้วยนามสกุลของเธอหรือสามี จนกระทั่งแขวนพวงมาลัยในปี 2015 เธอเปลี่ยนตัวเองสู่บทบาทผู้บริหาร พร้อมกับเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าทีม Venturi Racing ใน Formula E พาทีมคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จ ก่อนถูกดึงตัวกลับมาสู่ F1 อีกครั้ง

อิทธิพลของตระกูล Wolff พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดเมื่อบทบาทของทั้งคู่ครอบคลุมในหลายส่วนของวงการ โดยในฝั่ง Toto คือ CEO และผู้ถือหุ้นด้วยจำนวน 1 ใน 3 ของ Mercedes AMG F1 Team เท่ากับบริษัทแม่และกลุ่มทุน INEOS ทำให้เขามีอำนาจต่อรองในเรื่องต่าง ๆ สูงที่สุดในบรรดาหัวหน้าทีมด้วยกัน ส่วนในฝั่งของ Susie ก็ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ F1 Academy ซึ่งเป็นรายการแข่งรถสูตรหญิงล้วนที่ขึ้นตรงกับ Liberty Media โดยตรง เพื่อปั้นนักแข่งหญิงเข้าสู่รายการใหญ่ระดับสากลต่อไป

Image Source from: F1 Acdemy

เมื่อนำอิทธิพลของทั้งคู่มารวมกัน อาณาจักรของตระกูล Wolff จึงถูกขับเคลื่อนด้วย 3 กลไกทางการเมืองดังนี้

การผูกขาดอำนาจของเครื่องยนต์และเสียงโหวต โดย Mercedes ไม่ได้ผลิตเครื่องยนต์ใช้เองแค่ทีมเดียว แต่ผลิตให้แก่ทีมลูกค้าอย่าง McLaren, Williams และ Aston Martin ด้วยเช่นกัน ในเวลาที่ทีมจาก F1 ต้องลงมติโหวตกฎระเบียบต่าง ๆ Toto ไม่ได้ถือแค่ 1 เสียงจาก Mercedes แต่เขาสามารถใช้อิทธิพลในฐานะผู้ส่งมอบเครื่องยนต์ จูงใจหรือบีบให้ทีมลูกค้าโหวตไปในทิศทางเดียวกันกับตัวเองได้
นอกจากจะบริหารทีมแล้ว Toto ยังเปิดบริษัทบริหารจัดการนักแข่งควบคู่ไปด้วย เขาเป็นคนถือสัญญา คุมเส้นทางอาชีพของนักแข่งระดับท็อปอย่าง Valtteri Bottas และอีกหลายคน ไม่ว่านักแข่งเหล่านี้จะย้ายไปขับให้ทีมคู่แข่งทีมไหน สัญญา ส่วนแบ่งรายได้ และคอนเน็กชันทางการเมืองของนักแข่งเหล่านั้น ก็ยังคงถูกควบคุมอยู่เบื้องหลังโดยเขาอยู่ดี
ขณะที่ Toto ควบคุมฝั่งทีมแข่ง ในฝั่งของ Susie ก็ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของฝั่ง FOM / Liberty Media ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขันและสิทธิ์เชิงพาณิชย์ ข้อมูลเชิงลึกเรื่องนโยบาย งบประมาณ ทำให้ทิศทางธุรกิจระดับหมื่นล้านน่าจะถูกแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์บนโต๊ะอาหารในบ้านของทั้งคู่ไม่มากก็น้อย โดยไม่มีใครสามารถขัดขวางได้

Image Source from: Planet F1

โครงสร้างอำนาจนี้ทำให้ตระกูล Wolff มีบทบาททั้งการกุมอำนาจโหวตเชิงพาณิชย์ในฝั่งของทีมแข่ง และการกำหนดทิศทางนโยบายความหลากหลายทางเพศในฝั่งผู้จัดงาน ความยิ่งใหญ่ของทั้งคู่สะท้อนให้เห็นเด่นชัดที่สุดจากเหตุการณ์ดราม่าหลังบ้านเมื่อปี 2023

เมื่อ FIA พยายามตั้งข้อสงสัยและสืบสวนคู่นี้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยตั้งข้อกล่าวหาว่าอาจมีการแชร์ข้อมูลลับระหว่างฝั่งทีมแข่งและฝั่งผู้จัดงาน แต่ว่าทันทีที่ข่าวเรื่องนี้หลุดออกมา ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เกิดขึ้น เมื่อ 9 ทีมคู่แข่งที่เหลือใน F1 พร้อมใจกันออกมาแถลงข่าวร่วมกันเพื่อปกป้องคู่รักตระกูล Wolff และช่วยกันปฏิเสธข้อหาทั้งหมด จนทำให้ FIA ต้องยอมถอนการสืบสวนภายในเวลา 48 ชั่วโมง

Image Source from: AUTOhebdo

ยิ่งไปกว่านั้น Susie Wolff ยังได้ตอบโต้ด้วยการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลฝรั่งเศส เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและความโปร่งใสให้กับตัวเองและสามี เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องยืนยันในข้อเท็จจริงว่า บารมีของตระกูล Wolff ในโลกของ F1 หยั่งรากลึกจนไม่มีใครมาทำให้สั่นคลอนได้ง่าย ๆ อย่างแน่นอน

บทสรุป

ทั้งหมดที่เราได้เล่ามา แสดงให้เห็นว่าเหตุผลที่คู่รักตระกูล Wolff ยิ่งใหญ่ใน F1 ไม่ใช่เพราะโชคช่วยหรือการทำภาพลักษณ์การตลาดเชิงคู่รักเซเลบริตี้ แต่เป็นเพราะทั้งคู่คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างแพสชันของนักกีฬาที่เข้าใจศาสตร์ความเร็ว กับสมองของนักบริหารระดับโลกที่มองเกมธุรกิจและอำนาจได้อย่างทะลุปรุโปร่ง Toto ควบคุมเงิน ชัยชนะ เครื่องยนต์ และนักแข่งในฝั่งผู้ชาย ขณะที่ Susie ควบคุมอนาคตและนโยบายในฝั่งผู้หญิง การยืนเคียงข้างกันของตระกูล Wolff ทั้งในและนอก Paddock จึงไม่ใช่แค่ภาพที่สวยงาม แต่คือภาพสะท้อนของขั้วอำนาจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการกำหนดทิศทางประวัติศาสตร์ F1 ยุคใหม่ไปอีกหลายปี

The post Intro to F1 : ความยิ่งใหญ่และอิทธิพลของคู่รักตระกูล Wolff | EP.15 appeared first on SOUL4STREET.

Greg Betty ดีไซเนอร์ทรงอิทธิพล ผู้พลิกโฉมวงการสนีกเกอร์ด้วย “ความเฉพาะตัว”

akk — Wed, 01 Jul 2026 10:00:09 +0000

หลังจากที่เราพูดถึงเรื่อง Vans กัน และมีเกริ่นถึงดีไซเนอร์ผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์ไปแล้ว วันนี้ S4S ขอพามาเจาะลึกดีไซเนอร์ผู้อยู่เบื้องหลังอย่าง ‘Greg Betty’ ดีไซเนอร์หนุ่ม ผู้พลิกโฉมแบรนด์ดังมากมาย ที่ถึงแม้ชื่อของเขาอาจไม่ได้ดังเป็นวงกว้าง แต่หากพูดในวงสนีกเกอร์แล้วละก็เขาถือเป็น In-House Designer ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของ Vans ในช่วง 3 ปีหลังนี้เลย (2023 – 2026) แถมยังเป็นผู้ผลักดันภาพลักษณ์ใหม่ให้กับแบรนด์ จนเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมาก บอกเลยว่าฝีมือไม่ธรรมดาแน่นอน

Greg Betty จบการศึกษาจาก The City College of New York (CCNY) สาขา Bachelor of Arts (B.A.), Digital Communication and Media/Multimedia ในปี 2016 เป็นมหาวิทยาลัยในเครือ City University of New York ที่ถูกขนานนามว่า ‘Harvard ของชนชั้นแรงงาน’ ที่โดดเด่นเรื่อง Art เป็นอย่างมาก

เขาเริ่มต้นอาชีพแรกด้วยการเป็น Graphic Designer (Freelance) ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ พอเรียบจบเขาได้หาประสบการณ์จากการเป็น Sales Specialist/ Womens Stylist ที่ rag & bone (2016 – 2018) ก่อนจะเข้าไปเป็น Assistant Creative Director/ Designer ที่ 10Deep Clothing Inc. แบรนด์สตรีทแวร์จากนิวยอร์กอยู่ 1 ปี (2017 – 2018) โดยรับผิดชอบในการออกแบบคอลเลกชันเสื้อผ้า ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ รวมไปถึงวางแผนในการ PR ให้กับแบรนด์ และผลิตคอนเทนต์อยู่

หลังจากนั้นได้ย้ายเข้าไปทำที่ KITH ในตำแหน่ง Senior Graphic Designer (2018 – 2022) สำหรับ Special Collaborative Projects และ Monday Program ออกแบบกราฟิก ลวดลาย และโลโก้สำหรับเสื้อผ้าผู้ชายและหญิง ในขณะเดียวกันก็ประสานงานกับโรงงานจนเข้าสู่กระบวนการผลิต รวมถึงวางแผน PR ร่วมกับ Ronnie Fieg และทีมงานคนอื่น ๆ เพื่อกำหนดทิศทางให้กับแบรนด์ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชันทั่วไป หรือคอลแลบต่าง ๆ มากมาย เช่น KITH x Vans, KITH x New Balance RC1300, KITH x Simpson, KITH x The GodFather, KITH x Looney Tunes และอื่น ๆ

พอเก็บประสบการณ์กับ KITH จนพอ เขาได้ย้ายเข้าไปเป็น Senior Footwear Designer Lead (Color & Trend) ให้กับ Vans Premium และ OTW by Vans (2021 – 2025) ในการดูแลการออกแบบรองเท้าที่จะวางจำหน่ายไปทั่วโลก โดยดูแลคุณภาพทุกคอลเลกชัน ไปจนถึงการทำงานของทีมออกแบบภายใน และภายนอกองค์กรให้ไปเป็นตามไทม์ไลน์ของบริษัท รวมถึงการกำหนดทิศทางของ Vans ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2023 – 2025)

เขากลายเป็นผู้มีอิทธิพลของแบรนด์ จากผลงานเหล่านี้ Vans Souvenir Series (2025), HommeGirls x Vans (2025), Satoshi Nakamoto x Vans (2024), BAPE x Vans (2024), Gallery Dept. x Vans (2023 & 2025) และอื่น ๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน เขาได้นำแนวคิด ‘Niche Culture’ มาใช้ในงานดีไซน์ เพราะเชื่ออย่างสุดใจว่า “ความเฉพาะตัว” จะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่รัก และเห็นคุณค่ามัน จึงทำให้ Vans ทุกคู่ที่เขาออกแบบ มีความเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร รวมไปถึงมีดีไซน์ที่ดิบ เถื่อน เข้าใจยากมากกว่าทั่ว ๆ ไป รวมไปถึงการที่โลกในยุคนี้ที่หันไปทางไหนก็เจอแต่อะไรที่เหมือนกันไปหมด ไม่ว่าจะสไตล์การแต่งตัว แบรนด์ที่ชอบ หรือแม้แต่เพลงที่ฟัง นั่นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไม “ความเฉพาะตัว” ถึงขายได้ในยุคนี้ มากกว่าความแมส เพราะคนโหยหาการเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น ไม่ใช่เพราะสังคมอยากให้เป็น หรือโดนหล่อหลอมให้เป็น

มาจนถึงปัจจุบันเขาได้ลาออกจาก Vans แล้วเมื่อปีที่แล้ว (2025) และได้เข้ามาทำงานให้กับ Nike ภายใต้แบรนด์ Jordan ในฐานะ Senior Principal, Streetwear Concept Design นี่ถือว่าเป็นบทบาทที่ใหญ่กว่าเดิม เพราะเขาต้องกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และทิศทางการออกแบบสินค้าทั้งหมดของแบรนด์ ซึ่งเราเริ่มได้เห็นผลงานของเขากับที่ทำงานใหม่แล้ว ผ่านรูปที่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว คงต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะเปลี่ยน Jordan ให้ไปในทิศทางไหน น่าสนใจเหมือนที่เคยทำได้กับ Vans รึเปล่า ใครที่อยากดูผลงานของ Greg Betty สามารถไปติดตามกันที่ IG @betties__ หรือเว็บไซต์ gbetty.info ได้เลย!

Source: @betties__ , gbetty.info, HYPEBEAST

The post Greg Betty ดีไซเนอร์ทรงอิทธิพล ผู้พลิกโฉมวงการสนีกเกอร์ด้วย “ความเฉพาะตัว” appeared first on SOUL4STREET.

Simon Porte Jacquemus ดีไซเนอร์ผู้ถ่ายทอดแฟชั่นผ่านความรัก และความทรงจำถึงคุณแม่

akk — Mon, 29 Jun 2026 10:01:27 +0000

Simon Porte Jacquemus ดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้ง JACQUEMUS กับชีวิตส่วนตัวที่เรียบง่าย ไม่แพ้เอกลักษณ์ของแบรนด์ วันนี้ S4S ขอพามาทำความรู้จักกับเส้นทางชีวิตของชายคนนี้ และชีวิตส่วนตัวให้มากขึ้นอีกนิด

เส้นทางสายแฟชั่นของ JACQUEMUS ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

Simon Porte Jacquemus เกิดเมื่อ 16 มกราคม 1990 ในหมู่บ้านเล็ก ๆ อย่าง Bramejean ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองมาร์กเซยและอาวีญง ในประเทศฝรั่งเศส เด็กหนุ่มชาวฝรั่งเศส ผู้มีใจรักทางด้านแฟชั่นตั้งแต่เด็ก ถึงแม้เขาจะผูกพันกับบ้านเกิดเป็นอย่างมาก แต่ก็มีความฝันที่จะย้ายไปอยู่ที่ปารีส เมืองแห่งแฟชั่นสักครั้งในชีวิต เพื่อไล่ตามเส้นทางในวงการแฟชั่น และสร้างผลงานของตัวเองผ่านเสื้อผ้าและงานออกแบบไว้ จนเมื่อเขาครบอายุ 18 ปีได้ย้ายไปปารีสตามที่ใจหวังไว้ โดยเข้าเรียนที่ ESMOD (École Supérieure des Arts et Techniques de la Mode) สถาบันแฟชั่นชื่อดังในกรุงปารีส แต่เขาก็ต้องพบกับความผิดหวังกับระบบการเรียน รวมไปถึงในเวลาเดียวกัน Simon ได้สูญเสียคุณแม่ที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบด้วย ทำให้ต้องลาออกมาจากสถาบันนี้หลังเรียนได้แค่ 3 เดือนเท่านั้น

หลังจากต้องละทิ้งเส้นทางการศึกษาที่ใฝ่ฝัน เขาตั้งมั่นว่าจะเรียนรู้เส้นทางนี้ด้วยตัวของตัวเอง โดยเริ่มจากงานสไตลิสต์ ก่อนจะก่อตั้งแบรนด์ในปี 2009 อย่าง ‘JACQUEMUS’ มาจากนามสกุลเดิมของแม่ เพื่อรำลึกถึงแม่ผู้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญคนแรกให้เขา เขาเริ่มทำคอลเลกชันแรก Hiver-Froid ในสตูดิโอเล็ก ๆ เน้นความมินิมอลที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ แต่มาจากความจำเป็น ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ ทำให้เขาต้องตัดทุกอย่างเหลือแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้น และเลือกใช้เศษผ้าที่หาได้จาก Marché Saint Pierre (พาหุรัดแห่งปารีส)

“17 ปีที่แล้วที่แม่จากไป…และเป็นแม่ที่มอบแรงผลักดันให้ผมสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมา ผมใช้นามสกุลของแม่ และทำให้ความฝันของผมกลายเป็นจริง แม่อยู่ทุกหนทุกแห่ง วันนี้ผมเข้าใจแล้วว่า ที่ผมพยายามสร้างเสียงดังและทำทุกอย่างให้เป็นที่พูดถึง ก็เพราะผมอยากให้แม่ได้เห็นผม แต่ผมรู้ว่าแม่ยังอยู่ตรงนี้ อยู่เคียงข้างผมเสมอ”

ชื่อเสียงของ JACQUEMUS เริ่มเป็นที่จับตามองของสองผู้ก่อตั้ง Comme des Garçons อย่าง Rei Kawakubo และ Adrian Joffe หลังจากปล่อยคอลเลกชันที่ 3 ‘L’usine’ ทั้งคู่ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญแก่ Simon ทำให้การทำงานของเขาเริ่มเปลี่ยนไป และได้ไปจัดแสดงที่ Dover Street Market London จากคำชวนของ Adrian Joffe ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี จนพาแบรนด์ไปวางขายที่ Opening Ceremomy และ Biffi ในเมืองมิลานได้

เอกลักษณ์ของ JACQUEMUS และอิทธิพลบนสื่อออนไลน์

JACQUEMUS มักนำเสนอธีมใหม่ ๆ อยู่เสมอ แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเรียบง่ายแบบฝรั่งเศส มาตีความใหม่ ผสมผสานแนวคิดเชิงศิลปะเข้าด้วยกัน กลายเป็นผลงานที่ร่วมสมัยที่สดใหม่ องค์ประกอบทั้งหมดสะท้อนอยู่บนคอลเลกชันเสื้อผ้าของ JACQUEMUS ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง รวมไปถึงการที่แบรนด์ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในราชาของโซเชียลมีเดีย เพราะตัวของ Simon เข้าใจพลังของโซเชียลเป็นอย่างดี จากการทำในสิ่งที่แม้แต่ทีมงานเองยังไม่เชื่อว่าจะขายออกอย่าง Straw Hat ไซซ์บิ๊ก แต่สุดท้ายก็ขายได้หลายร้อยใบ เพียงเพราะมันสวย และอยู่บน Instagram ได้ มันก็ขายได้ และไอเทมชิ้นโบว์แดงอย่างกระเป๋าจิ๋วอย่าง Le Chiquito ที่สร้างกระแสไวรัล พลิกโฉมของแบรนด์ไปตลอดกาล ชิ้นส่วนสำคัญที่ทำให้ JACQUEMUS เป็นที่จดจำในวงกว้าง

นี่ยังไม่รวมถึงการที่เขาทำ Runway ให้กลายเป็นที่จับตามองของสื่อทุกครั้ง โดยกระแสมันเริ่มในปี 2019 ในคอลเลกชัน Spring/Summer 2020 รันเวย์ครบรอบ 10 ปีของแบรนด์ มาในสถานที่กลางทุ่งลาเวนเดอร์ ลาดทางเดินสีชมพูยาวกว่า 500 เมตร ในคอนเซปต์ ‘Painting within Painting’ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ชมถ่ายลงโซเชียลโดยเฉพาะ และเป็นครั้งแรกที่แบรนด์เปิดตัวคอลเลกชันผู้ชาย และผู้หญิงพร้อมกันในรันเวย์นี้ นั้นทำให้หลังจากปีนั้นรันเวย์ของ JACQUEMUS กลายเป็นที่จับตามองของสื่อมาจนถึงปัจจุบัน

ชีวิตส่วนตัวที่เรียบง่ายของ Simon Porte Jacquemus ผ่านโซเชียลส่วนตัว

หากเราเป็นแฟนของ JACQUEMUS และได้ติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของ Simon เราจะได้เห็นชีวิตส่วนตัวของเขาที่นาน ๆ จะมาโพสต์ถึงชีวิตส่วนตัวสักครั้ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแม่ รูปคนรัก หรือแม้รูปตัวเองวัยเด็ก รวมไปถึงความชอบทางด้านแฟชั่น เพราะตัวของ Simon ไม่ได้เปิดเผยชีวิตส่วนตัวมากนัก แต่ทุกคนที่ได้ติดตามชีวิตของ Simon ทางอินสตาแกรมอาจทราบกันดีว่าเขาได้แต่งงานกับแฟนหนุ่ม Marco Maestri ในปี 2022 หลังจากคบหากันมายาวนาน และงานแต่งของทั้งคู่ก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากไม่แพ้รันเวย์ จากการที่มีคนดังในวงการเข้าร่วมงาน รวมถึง Dua Lipa เพื่อนคนสนิทของ Simon และหลังจากแต่งงานได้ไม่นาน ทั้งคู่ก็ได้มีลูกแฝดตัวน้อยอย่าง Mia และ Sun มาเติมเต็มชีวิตรักแสนเรียบง่ายให้สนุกไปอีกขั้น

ถึงแม้ตัวของ Simon จะไม่เคยปิดบังชีวิตส่วนตัว และเรื่องรักของตน แต่ก็ยังมีผู้ที่แสดงความคิดเห็นเชิงเหยียดรักร่วมเพศ ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นแฟนตัวยงของแบรนด์ ประเด็นนี้เริ่มจากอินฟลูเอนเซอร์ชาวรัสเซีย Anya Safarova ที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นบนรูปว่า “ฉันเคยอยากได้กระเป๋าของคุณนะ แต่ตอนนี้…” พร้อมปิดท้ายด้วยอิโมจิอ้วกหลายตัว นั้นทำให้ Simon ได้เข้ามาตอบกลับว่า “กระเป๋าของผมก็ไม่ได้อยากให้คุณถือเหมือนกัน” จากนั้นเขาได้โพสต์บทสนทนาระหว่างเขาและ Anya ลงอินสตาแกรมสตอรี่ พร้อมข้อความ “ถ้าคุณรู้ว่ามี LGBTQ+ ทำงานอยู่ใน JACQUEMUS กี่คน คุณก็คงเข้าใจ เราไม่ต้องการให้คนที่มีทัศนคติเหยียดเพศมาเป็นลูกค้าของเรา คุณไม่คู่ควรกับสินค้าของเรา” รวมถึงยังได้นำโพสต์ดังกล่าวไปลงอินสตาแกรมของแบรนด์อีก ทำให้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตัวของ Anya เป็นอย่างมาก หลังจากนั้นเธอได้ทิ้งบอมบ์สุดท้ายด้วยการโพสต์รูปกระเป๋า JACQUEMUS ของเธอ พร้อมแคปชัน “นี่จะเป็นกระเป๋า JACQUEMUS ใบสุดท้ายของฉัน” พร้อมปิดอินสตาแกรมเป็น Private

ซึ่งประเด็นนี้ทำให้เห็นมุมมองของ Simon และทิศทางของแบรนด์ชัดเจนยิ่งขึ้นว่านอกจากการที่ตัวของ Simon จะมีโพสต์เรื่องต่าง ๆ ลงอินสตาแกรมส่วนตัวแล้ว หลาย ๆ ครั้งยังมีการใช้อินสตาแกรมของแบรนด์เพื่ออัปเดตชีวิตส่วนตัวอีกด้วย ราวกับแบรนด์ JACQUEMUS และ Simon เองเป็นคนคนเดียวกัน ผ่านเรื่องราวที่ Simon ได้โพสต์ลงไป และนี่แหละคือเสน่ห์ที่ทำให้ทุกคนตกหลุมรัก JACQUEMUS เข้าอย่างจัง!

Source: L’Officiel, OUT Entertainment

The post Simon Porte Jacquemus ดีไซเนอร์ผู้ถ่ายทอดแฟชั่นผ่านความรัก และความทรงจำถึงคุณแม่ appeared first on SOUL4STREET.

ตำนานเพชฌฆาตหน้าหยก “สามารถ พยัคฆ์อรุณ”

T1NT — Wed, 28 Jan 2026 08:00:02 +0000

ยุคที่วงการมวยไทยรุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์ คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินสมญานามพยัคฆ์หน้าหยก “สามารถ พยัคฆ์อรุณ” เขาไม่ได้เป็นนักมวยที่หมัดหนัก แต่โดดเด่นด้วยท่วงท่า ปฏิกิริยา และสายตา จนสามารถสะกดให้ผู้ชมหลงใหลในศิลปะบนผืนผ้าใบอย่างแท้จริง

จุดเริ่มต้นของเด็กชายที่ไม่ได้ชื่นชอบมวยตั้งแต่แรก

Image Source from: สุดยอดมวยไทยแห่งยุค

สามารถ พยัคฆ์อรุณ หรือชื่อจริง “สามารถ ทิพย์ท่าไม้” เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2505 ในครอบครัวที่ชื่นชอบมวยกันทั้งบ้าน ทำให้เขาคลุกคลีกับมวยตั้งแต่ยังเด็ก เหล่าพี่ชายมักจะพาเด็กในละแวกบ้านมาชกมวยกับเขา ทั้งที่จริง ๆ แล้วเขาไม่ได้ชื่นชอบมวยสักเท่าไหร่นัก

“ครูมารถ” (เราขอเรียกแบบนี้ละกันครับ) จับพลัดจับผลูได้ไปชกมวยของงานวัดแถวบ้าน ถึงแม้จะเป็นงานเล็ก ๆ แต่ก็สามารถเอาชนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงแข่ง พรสวรรค์ของครูมารถจึงไปจุดประกายให้พี่ชายส่งตัวไปเข้าค่ายมวยที่พัทยาอย่างจริงจัง

Image Source from: สุดยอดมวยไทยแห่งยุค

เส้นทางการเป็นนักมวยของครูมารถเริ่มต้นตั้งแต่อายุ 11 ปี โดยช่วงแรกใช้ชื่อ “สามารถ ลูกคลองเขต” ฉายแววในมวยรุ่นเล็กแบบหาคู่เทียบยาก ในเวลาต่อมาได้เข้าสู่ค่ายมวยพยัคฆ์อรุณของ “อรุณ พัฒนสิน” พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น สามารถ พยัคฆ์อรุณ ตามพี่ชาย “ก้องธรณี พยัคฆ์อรุณ” ก่อนทั้งคู่จะถูกส่งต่อถึงมือครูตุ๊ย “ยอดธง เสนานันท์”

ทะยานสู่จุดสู่สุดของวงการมวยไทยและมวยสากล

Image Source from: สุดยอดมวยไทยแห่งยุค

ฝีมือของ สามารถ พยัคฆ์อรุณ กลายเป็นที่ประจักษ์อย่างรวดเร็ว สายตาที่เฉียบคม ไหวพริบว่องไว อ่านคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา จนได้ฉายาว่า “มวยอัจฉริยะ” ซึ่งในยุคทองของมวยไทย ครูมารถกวาดแชมป์สนามมวยลุมพินีถึง 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นพินเวท (102 ปอนด์) รุ่นจูเนียร์ฟลายเวท (108 ปอนด์) รุ่นจูเนียร์แบนตัมเวท (115 ปอนด์) และรุ่นเฟเธอร์เวท (126 ปอนด์) ภายในช่วงเวลาราว 2 ปีเท่านั้น (พ.ศ. 2523 – 2524)

โดยคู่ชกที่ครูมารถเอาชนะมาได้ในแต่ละรุ่น ล้วนเป็นระดับยอดมวยในตำนานทั้งสิ้น เขาได้รับฉายา “พยัคฆ์หน้าหยก” จากการที่คู่ต่อสู้ต่อยเขาไม่เคยโดน การคว้าแชมป์ลุมพินียิ่งทำให้ครูมารถหาคู่เทียบได้ยากขึ้นไปอีก ปีหนึ่งได้ขึ้นชกเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น จนได้รับคำแนะนำให้หันเหไปชกมวยสากลแทน

การย้ายค่ายจากมวยไทยมามวยสากลก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับ สามารถ พยัคฆ์อรุณ หลังจากชกมวยสากล 11 ครั้ง ครูมารถก็ได้ขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท (122 ปอนด์) ของสภามวยโลก (WBC) กับ Lupe Pintor ยอดมวยชาวเม็กซิกันที่ขึ้นชื่อเรื่องหมัดที่หนักหน่วง ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ผลคือชนะน็อกในยกที่ 5 กลายเป็นแชมป์โลกชาวไทยคนที่ 10 และได้รับการยกย่องไปทั่วโลกในปี พ.ศ. 2529

อีกหนึ่งไฟต์สำคัญคือการป้องกันแชมป์โลกกับ Juan “Kid” Meza อดีตแชมป์โลกชาวเม็กซิกัน เกิดเป็นช็อตตำนานที่ครูมารถโยกหลบหมัดเกือบ 20 หมัด และสามารถป้องกันแชมป์โลกไว้ได้ในท้ายที่สุด

เมื่อเสียงเชียร์กลายเป็นเสียงขับไล่

Image Source from: Sanook

สามารถ พยัคฆ์อรุณ ต้องเดินทางไปป้องกันแชมป์โลก WBC ที่ออสเตรเลียกับ Jeff Fenech นักมวยเจ้าถิ่น ครูมารถเจอปัญหาน้ำหนักเกินตั้งแต่ช่วงชั่งก่อนแข่ง ทำให้ต้องทานยาเพื่อขับน้ำออกจากร่างกายเป็นจำนวนมาก ผลที่ตามมาคือร่างกายขาดน้ำจนอ่อนเพลีย และต้องขึ้นชกในสภาพแบบนั้น บทสรุปคือถูกนักมวยเจ้าถิ่นชนะน็อกในยกที่ 4 เสียแชมป์โลกแบบไม่มีใครคาดคิด

การพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้เขาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เกิดเป็นความเกลียดชังอย่างรุนแรง สื่อก็เล่นข่าวกันไปต่าง ๆ นานา บ้างก็ว่า “ล้มมวย” บ้างก็ว่า “ขายชาติ” จนทำให้ครูมารถต้องหยุดชกมวยไปเกือบปี หลังผ่านพ้นมรสุมทั้งหมดมาได้ เขาก็ได้กลับชกมวยสากลอยู่เพียง 2 ครั้ง ก่อนจะหันกลับไปชกมวยไทยดังเดิม พร้อมทั้งเลือกเดินเส้นทางอาชีพใหม่ในวงการบันเทิงอย่างจริงจัง

เส้นทางอาชีพใหม่จนกลายเป็น “Pop Icon”

สามารถ พยัคฆ์อรุณ ร๊อค เหน่อ เหน่อ (2532)

สามารถ อารมณ์ดี (2533)

สามารถ พยัคฆ์อรุณ คันไม้คันไมค์ (2535)

นอกจากเรื่องฝีไม้ลายมือครูมารถยังขึ้นชื่อเรื่องหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการ ทำให้มีงานถ่ายแบบอยู่บ้างประปรายตั้งแต่สมัยเป็นนักมวย ส่วนงานในวงการบันเทิงอย่างจริงจัง เริ่มต้นในฐานะนักร้องของค่าย GMM Grammy กับอัลบั้มชุด “ร๊อค เหน่อ เหน่อ” ที่มีเพลงฮิตอย่าง “อ่อนซ้อม” ถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่ดูขี้เล่น เป็นกันเอง ตรงข้ามกับนักมวยอย่างสิ้นเชิง

Image Source from: postjung

ส่วนฝั่งงานแสดงการันตีด้วยรางวัลตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง “ขยี้” (2534) รับบทเป็นชายหนุ่มที่ต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมและการล้างแค้น ละครโทรทัศน์ช่อง 7 “นายขนมต้ม” (2539) ที่เรตติ้งสูงถล่มทลาย

Image Source from: สุดยอดมวยไทยแห่งยุค

ปัจจุบันครูมารถยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง ควบคู่ไปกับการเปิด “ค่ายมวยสามารถพยัคฆ์อรุณยิม” (Samart Payakaroon Gym) ตั้งอยู่ที่ซอยสายไหม 31 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์มวยเชิงที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก ไม่ได้เน้นแค่ความแข็งแกร่งของร่างกายแต่เน้นการสอน “ศาสตร์และศิลป์” เช่น การใช้สายตา จังหวะการเข้าทำ และการหลบหลีกที่เป็นเอกลักษณ์ของครูมารถนั่นเอง

Image Source from: Samart Payakaroon Gym

จากมรดกมวยไทยสู่สัญลักษณ์ระดับโลก

ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเพชฌฆาตหน้าหยก “สามารถ พยัคฆ์อรุณ” ยอดมวยระดับตำนานของเมืองไทย และนายแบบของนาฬิกา D1 Milano x Soul4Street ที่บอกเลยว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ทั้งการให้ความสำคัญและมองเห็น “ศาสตร์และศิลป์” ของมวยไทย ซึ่งเข้ากับตัวตนของ D1 Milano เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ครูมารถยังเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมในยุค 90s ความเป็นแฟชั่นไอคอนรุ่นเก๋า ขึ้นปกนิตรสารมวยและแฟชั่นมานับไม่ถ้วน ท้ายที่สุดคือ มรดกตกทอด (Heritage) ของครูมารถยังตรงกับคอนเซปต์ของนาฬิกา ที่เราอยากถ่ายทอดมรดกและวัฒนธรรมไทย ผสมผสานกับดีไซน์ระดับโลก เพื่อบอกกับคนทั่วโลกว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน จิตวิญญาณของนักสู้ที่แท้จริงจะยังคงเฉียบคมและเป็นอมตะเสมอ

ขอบคุณข้อมูลจากกระทู้ Pantip [เรื่องราวความเป็นมาของอีกหนึ่งตำนานนักมวยยอดเพชฌฆาตหน้าหยก “สามารถ พยัคฆ์อรุณ”] โดย สมาชิกหมายเลข 5344804 ที่เขียนไว้ได้อย่างละเอียดและดีเยี่ยมจริง ๆ ครับ

The post ตำนานเพชฌฆาตหน้าหยก “สามารถ พยัคฆ์อรุณ” appeared first on SOUL4STREET.

D1 Milano แบรนด์ดีไซน์ที่ไม่จำกัดความอยู่แค่ “นาฬิกา”

T1NT — Tue, 20 Jan 2026 11:00:41 +0000

หากคุณเข้ามาทำความรู้จักกับ D1 Milano ผ่านบทความนี้ ด้วยความคาดหวังว่าจะพบกับความหรูหราแบบเป็นทางการ หรือประวัติศาสตร์ที่เคร่งครัดแบบแบรนด์นาฬิกาสวิสดั้งเดิม เราคงต้องขอให้คุณลืมภาพจำของแบรนด์นาฬิกาแบบเก่า ๆ ไปก่อน เพราะที่นี่คือพื้นที่ของ “คนนอกคอก” (Misfits) และเหล่านักสร้างสรรค์ที่พร้อมจะตั้งคำถามกับทุกกฎเกณฑ์เดิม ๆ ในโลกนาฬิกา

The Milanese Origin 🇮🇹

Dario Spallone
Image Source from: Watchard

D1 Milano ไม่ได้เริ่มต้นในโรงงานผลิตนาฬิกาแบบดั้งเดิม ไม่ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น แต่เริ่มขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย Dario Spallone นักศึกษาบริหารธุจกิจจาก Bocconi University ในกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี เขามองเห็นช่องว่างทางการตลาดในวงการนาฬิกา จึงต้องการสร้างนาฬิกาคุณภาพสูง ดีไซน์โดดเด่น ทันสมัย แต่ราคาจับต้องได้ สปัลโลเนสปาร์กไอเดียนี้ขณะที่อายุ 20 ปีเท่านั้น

ประจวบเหมาะกับช่วงใกล้เรียนจบ สปัลโลเนนำไอเดียนี้มาพัฒนาต่อเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ (Thesis) และเมื่อเรียนจบเขาจึงก่อตั้ง D1 Milano ในปี 2013 ร่วมกับน้องสาว Alessia Spallone และสองเพื่อนสนิท Alessandro Pedersoli กับ Mattia Bodini โดย D1 ย่อมาจาก “Day One” เสมือนจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ในวงการนาฬิกา

“We are not a watch brand.”

D1 Milano ไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นแบรนด์นาฬิกา แต่คือ “แบรนด์ดีไซน์” ที่รวบรวมกลุ่มคนที่คลั่งไคล้ในการออกแบบ มองเห็นคุณค่าและเคารพต่อสิ่งเหล่านี้ มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของนาฬิกาแบบเดิม พวกเขาไม่ได้ทำนาฬิกาเพื่อดูเวลาเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการออกแบบนาฬิกามากกว่า ทั้งการใช้รูปทรงเหลี่ยมมุม (Octagonal Shape) สายนาฬิกาที่เชื่อมต่อกับตัวเรือน (Integrated Bracelet) และการใช้วัสดุหลากหลายที่แบรนด์อื่นไม่นิยม (Polycarbon)

นอกจากนี้การวาง brand positioning และกลยุทธ์การตลาดยังทำได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้แบรนด์ของเขาแตกต่างจากคู่แข่งอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้กราฟความนิยมพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว จนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในวงการนาฬิกาเลยทีเดียว

The First Watch: Polycarbon Series

นาฬิกาดีไซน์แรกของแบรนด์ที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับ D1 Milano อย่างรวดเร็ว วัสดุ Polycarbonate ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดว่าจะถูกนำมาใช้กับนาฬิกาดีไซน์ แต่พวกเขาก็ลบภาพจำของพลาสติกแบบเดิม ๆ ด้วยการเคลือบผิวแบบ Soft-touch ทำให้ตัวเรือนมีสัมผัสที่นุ่มนวล ละมุนมือ และสวมใส่สบายอย่างเหลือเชื่อ

Polycarbon ยังเด่นด้วยการใช้สีเดียวทั้งเรือน ตั้งแต่ตัวเรือน หน้าปัด ไปจนถึงสายนาฬิกา นอกจากนี้ยังใช้รูปทรงแปดเหลี่ยมและสายนาฬิกาที่เชื่อมต่อกับตัวเรือน (integrated bracelet) อ้างอิงจากนาฬิกาสปอร์ตในยุค 70 ทำให้โมเดลนี้กลายเป็น “Design Object” ที่โดดเด่นกว่าใคร และเป็นที่จดจำได้ทันทีแม้จะมองจากระยะไกล

Maturation and Collaboration

หลังจากผ่านพ้นช่วงเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยการลองผิดลองถูก D1 Milano ได้เข้าสู่ช่วงแห่งการเติบโตอย่างมั่นคง พวกเขาตัดสินใจเปิดสำนักงานใหญ่เพิ่มที่ Dubai พร้อมกับก่อตั้งสำนักงานใน Hongkong ด้วยเหตุผลที่ต้องการครองตลาดที่เติบโตเร็วที่สุด (อ่าวเปอร์เซีย) และอยู่ใกล้กับห่วงโซ่การผลิตทั่วโลก (เซินเจิ้น) แต่ยังคง HQ อยู่ที่มิลานเช่นเดิม

แบรนด์ยังได้รับความสนใจจากเหล่าเซเลบอย่าง Tyrese Gibson หรือ Diplo นอกจากนี้ยังได้ไปร่วมงานกับ Milan Fashion Week เพื่อเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ของแบรนด์อยู่ตลอด หนึ่งในนวัตกรรมเด่นที่แบรนด์นำมาผสมผสานกับแฟชั่น นั่นคือ นาฬิกาเทอร์โมโครมิก (thermochromic) ที่เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่สามารถทำได้

The Signature Collections

Ultra Thin Watches (1970 Collection)

Ultra Thin Watches

การขยายไลน์นาฬิกาเพื่อครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ามากขึ้นก็ตามมา โดยเราขอยกตัวอย่าง 3 รุ่นฮิตของแบรนด์ ไล่เรื่อยไปด้วย “Ultra Thin” นาฬิกาโลหะที่เน้นการออกแบบเพรียวบางและเรียบง่าย ด้วยรูปทรงที่บางเฉียบเพียง 6 มม. ออกแบบเชิงวิศวกรรมมาอย่างดีเพื่อให้ตัวเรือนมีความโค้งรับและแนบสนิทกับข้อมือ มอบสัมผัสที่เรียกว่า “The Perfect Fit” หรือความพอดีที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการสวมใส่

วัสดุพรีเมียมจาก 316L Stainless Steel ซึ่งเป็นเหล็กกล้าคุณภาพสูงที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและไม่ระคายเคืองผิว ผ่านกระบวนการกัดกลึงด้วยเครื่องจักร CNC ที่มีความแม่นยำระดับไมครอน ทำให้ได้เหลี่ยมมุมที่คมชัดและลวดลายการขัดเงาที่หรูหราเทียบชั้นนาฬิการะดับไฮเอนด์

Ultra Thin มีให้เลือกทั้งขนาด 38 มม. สำหรับความคลาสสิกสง่างาม และ 40 มม. สำหรับความทันสมัยที่ดูเต็มข้อมือมากขึ้น ปิดท้ายด้วยสายสายโลหะที่เชื่อมต่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเรือน หรือสายผ้าที่ให้ลุคสปอร์ต เพื่อน ๆ สามารถเลือกได้ตามสไตล์ของแต่ละคน

Square Watches

หากรุ่นแปดเหลี่ยมคือสัญลักษณ์ของแบรนด์ คอลเลกชัน “Square” คือการนำกลิ่นอายความวินเทจจากยุค 70 มาตีความใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวและร่วมสมัย โดยเน้นความเรียบง่ายแต่ทรงพลังผ่านรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเอกลักษณ์ แต่ยังคงรักษาความบางไว้ได้อย่างน่าทึ่ง ทำให้สวมใส่สบายและดูหรูหราแนบไปกับข้อมือ

หน้าปัดรุ่นนี้มาในสไตล์มินิมอลที่เน้นความสะอาดตา โดยมีการใช้เทคนิคขัดลายแบบ Circular Brushed หรือ Sunray ที่ช่วยให้หน้าปัดเล่นกับแสงได้อย่างสวยงาม ตัวเรือนทำจาก 316L Stainless Steel และใช้กระจก Sapphire กันรอยขีดข่วน พร้อมเคลือบสารกันสะท้อน

ขนาดที่ลงตัว 37 มม. มาตรฐานที่ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงให้ลุคที่ดูสปอร์ตและมั่นใจ ส่วนขนาด 32 มม. สำหรับผู้ที่ชอบความกะทัดรัดให้ความรู้สึกเหมือนใส่เครื่องประดับที่ดูหรูหรา ทั้งหมดนี้ทำให้ Square เป็นนาฬิกาที่ผสมสานความคลาสสิกเข้ากับความล้ำสมัยอย่างลงตัว

Skeleton Watches

ถ้า Polycarbon คือความสนุก Ultra Thin คือความเรียบหรู Square คือความวินเทจ คอลเลกชัน “Skeleton” ก็คือตัวแทนของความซับซ้อนเชิงศิลปะที่ D1 Milano ตั้งใจออกแบบมาเพื่อผู้ที่หลงใหลในกลไกนาฬิกาอย่างแท้จริง เพราะหัวใจหลักคือการ “เปลือย” หน้าปัดเพื่อเผยให้เห็นการทำงานของกลไกอัตโนมัติ

ใช่ครับ รุ่นนี้เลือกใช้กลไกอัตโนมัติ (Automatic) คุณภาพสูง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากการเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่ โดยไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ ขนาดของตัวเรือนประมาณ 41.5 มม. เพื่อความเต็มข้อมือมากขึ้น ส่วนกระจกของหน้าปัดใช้กระจก Sapphire เหมือนกับรุ่น Square

D1 Milano x Kodak (2020)

การทำ Collaboration ครั้งแรกของแบรนด์ โดยร่วมมือกับ Kodak แบรนด์ฟิล์มระดับตำนาน ผ่านดีไซน์ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความวินเทจจากยุค 70-80 เลือกใช้โมเดลคลาสสิก Polycarbon ดีไซน์ด้วยสีดำด้าน เติมกิมมิกสีแดงและเหลืองที่สื่อถึง Kodak อย่างชัดเจน

หน้าปัดถูกออกแบบให้มีลายละเอียดคล้ายกับวงแหวนเลนส์กล้อง และมีแถบสีที่ชวนให้นึกถึงกล่องฟิล์ม Kodak ในสมัยก่อน กล่องนาฬิกาถูกดีไซน์มาให้เหมือนกับกล่องใส่ฟิล์ม 35 มม. หรือกล่องกล้องวินเทจ “Kodachrome Limited Edition” ผลิตเพียง 1,000 เรือนเท่านั้น ทำให้คอลแลบโดนใจทั้งสายสะสมนาฬิกาและสายถ่ายภาพ

D1 Milano x Willy Wonka (2022)

ครั้งนี้ร่วมงานกับภาพยนตร์ Willy Wonka & The Chocolate Factory ที่ใคร ๆ ก็หลงรัก นาฬิกา Polycarbon รุ่นพิเศษนี้ถูกเนรมิตให้เป็นสีน้ำตาลทั้งเรือนแบบ Monoblock ซึ่งได้แรงบันดาลใจโดยตรงจากแท่งช็อกโกแลตอันแสนอร่อยของ Wonka ด้วยเทคนิคการเคลือบสี IP Brown ที่สม่ำเสมอทั่วทั้งตัวเรือนและสายนาฬิกา มอบลุคที่ดูเข้มข้น สุขุม แต่แฝงไปด้วยความสนุกสนาน

จุดเด่นที่โดดออกมาจากตัวเรือนคือเข็มวินาทีสีทอง ซึ่งเปรียบเสมือนการค้นพบ “ตั๋วทองคำ” (Golden Ticket) อันล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในห่อช็อกโกแลต เท่านั้นยังไม่พอ! ยังมี 300 เรือนพิเศษที่มีฝาหลังนาฬิกา PVD สีทองปะปนอยู่ในกล่องปกติ หากผู้โชคดีได้รับเคสสีทองด้านหลังจะได้รับของขวัญจำนวนจำกัดส่งตรงจาก D1 Milano ถือเป็นกิมมิกที่เล่นใหญ่แต่ได้เอนเกจไปเต็ม ๆ

D1 Milano x Prema Racing (2024)

การจับมือกันครั้งสำคัญของสองขั้วอำนาจจากอิตาลี แบรนด์นาฬิกาที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพ ดีไซน์ และวัสดุนวัตกรรม มาเจอกับหนึ่งในทีมมอเตอร์สปอร์ตที่ทรงอิทธิพลและมีเกียรติประวัติสูงสุดในโลกอย่าง Prema Racing ความร่วมมือในครั้งนี้คือการผสมผสานสไตล์เข้ากับโลกแห่งความเร็วอย่างแท้จริง

เลือกใช้นาฬิการุ่น Polychrono ขนาด 40.5 มม. (Polycarbon ที่มีหน้าปัดเล็กเพิ่มเข้ามา) พื้นผิวหน้าปัดสีเทาดีไซน์ลวดลายคล้ายกับพื้นถนนในกริด ตัดกับสีแดง Racing Red บนเข็มจับเวลาและปุ่มกด ซึ่งเป็นสีประจำทีม Prema ที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกจดจำได้ทันที ภายในกล่องยังมีพวงกุญแจคัสตอมและเครื่องมือปรับสายนาฬิกาที่ได้รับแรงใจการเข้า Pit Stop ของรถแข่ง เรียกได้ว่าจัดเต็มทุกดีเทล

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของ D1 Milano ที่เป็นจุดแข็งและทำให้แบรนด์เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนมาถึงปัจจุบัน สำหรับปีนี้ทาง D1 Milano จะมีคอลลาบอเรชันอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกบ้าง ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ รับรองว่าอีกไม่กี่อึดใจ ถือว่าเป็นการเปิดปีใหม่ 2026 อย่างยิ่งใหญ่และทุกคนคาดไม่ถึงอย่างแน่นอน

The post D1 Milano แบรนด์ดีไซน์ที่ไม่จำกัดความอยู่แค่ “นาฬิกา” appeared first on SOUL4STREET.

Intro to F1 : “พระองค์พีระ” เจ้าชายนักแข่งรถ F1 คนแรกของไทย | EP.07

Chang Songaksorn — Fri, 19 Dec 2025 10:00:29 +0000

ก่อนที่โลกจะได้รู้จักกับ “อเล็กซานเดอร์ อัลบอน อังศุสิงห์” (Alexander Albon Ansusinha) ที่เลือกจะลงแข่ง F1 ในฐานะนักแข่งจากสัญชาติไทย หลายคนอาจจะคิดว่าอเล็กซ์คือคนแรก แต่จริง ๆ แล้วนักแข่งสัญชาติไทยคนแรกในวงการ F1 คงต้องย้อนกลับไปร่วม 70 กว่าปีที่แล้ว ประวัติศาสตร์หน้าแรกของประเทศไทยในการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง ถูกบุกเบิกไว้อย่างยิ่งใหญ่และงดงามด้วยความสามารถของ “พระองค์เจ้าพีระ หรือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช” บุรุษผู้ที่ร่วมก่อร่างสร้างตำนานการแข่งขัน F1 ชิงแชมป์โลกครั้งแรกในปี 1950 และนี่คือเส้นทางชีวิตอันน่าทึ่งของเจ้าชายนักซิ่ง ผู้เป็นต้นแบบของนักแข่งไทยหลายคน

พระองค์เจ้าพีระ ประสูติเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 เมื่อพระชันษาอายุได้ 13 ปี ท่านได้ถูกส่งไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอีตัน ประเทศอังกฤษ ซึ่งในตอนแรกท่านมีความฝันที่จะเป็นปะติมากร เนื่องจากท่านมีพรสวรรค์ทางด้านนี้ถึงขนาดที่ผลงานปั้นของท่านได้ถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการที่ Royal Academy แต่โชคชะตาก็ได้นำพาให้ท่านได้มาพบกับ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์” (ท่านตาของ ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์) ผู้ซึ่งชักชวนพระองค์เจ้าพีระไปดูการแข่งรถ และได้โอกาสในการลองขับรถคันแรก ทำให้ท่านได้สัมผัสกับความเร็วและความตื่นเต้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการทิ้งพู่กันและดินเหนียว เปลี่ยนแปลงมาเป็นพวงมาลัยและเครื่องยนต์

เมื่อตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของท่านเอง พร้อมทั้งการสนับสนุนจากพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งท่านได้จัดตั้งทีมแข่งรถในชื่อ “White Mouse Garage” หรือทีมหนูขาว มีที่มาจากชื่อเล่นของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ และให้พระองค์เจ้าพีระเป็นนักแข่งมือหนึ่งของทีม โดยที่พระองค์เจ้าพีระเลือกที่จะทำสีรถด้วยสีฟ้าอ่อนตัดกับสีเหลืองและที่มาของสีฟ้านี้มาจากชุดกระโปรงของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ คุณบาร์บารา (Barbara Grut) ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทชาวเดนมาร์กของทั้งพระองค์เจ้าจุลฯ และพระองค์เจ้าพีระ ในเวลาต่อมาสีฟ้าที่พระองค์เจ้าพีระเลือกมาใช้ได้โดดเด่นมากจนกลายเอกลักษณ์ของท่าน ทำให้สื่อต่าง ๆ ในต่างประเทศขนานนามสีฟ้าอ่อนนี้ว่า “สีฟ้าพีระ” (Bira Blue) ซึ่งพระองค์เจ้าพีระเริ่มต้นการแข่งขันตั้งแต่ยุคก่อนที่จะเกิด Formula 1 อย่างเป็นทางการ

ในยุคที่เรียกการแข่งขันว่า Grand Prix พระองค์เจ้าพีระเลือกใช้รถยี่ห้อ ERA (English Racing Automobiles) เป็นรถที่สร้างชื่อเสียงให้ท่านได้อย่างมากที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วยรถทั้งหมด 3 คัน

Romulus – R2B รถที่มีสีฟ้าสดใสเป็นรถที่ท่านไว้ใจที่สุด เครื่องยนต์ทนทานและเป็นรถที่สร้างความสำเร็จให้ท่านอย่างมาก เช่น ชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน Coupe de Prince Rainier ปี 1936 ที่โมนาโก, ชนะเลิศ JCC International Trophy ปี 1936 ที่สนามบรูคแลนด์ ประเทศอังกฤษ, ชนะเลิศ Grand Prix de Picardie ปี 1936 ประเทศฝรั่งเศส, ชนะเลิศ Imperial Trophy ปี 1937 ประเทศอังกฤษ และอีกมากมาย
Remus – R5B รถสำรองที่จะใช้ลงแข่งในงานแข่งขันรายการเล็ก หรือสนามที่พื้นผิวขรุขระ เพื่อถนอม Romulus ไว้แข่งงานใหญ่เท่านั้น หน้าตาของคันนี้เหมือน Romulus ทุกประการต่างกันแค่เลขตัวถังรถ
Hanuman – R12B เป็นรถรุ่นที่พัฒนามาพิเศษในปี 1938 โดยการติดตั้งซูเปอร์ชาร์จขนาดใหญ่ แต่แลกมาด้วยการขับที่ยากขึ้นกว่า 2 คันแรก และได้มีการวาดรูปหนุมานถือตรีเพชรไว้ด้านข้างรถเพื่อประกาศความเป็นไทยด้วยเช่นกัน

Romulus - R2B

Remus - R5B

Hanuman - R12B

ความยิ่งใหญ่ของท่านในยุคนี้อีกอย่างหนึ่ง คือการได้รับรางวัล BRDC Gold Star ซึ่งจะมอบให้กับนักแข่งที่ทำคะแนนสะสมสูงสุดแห่งปี โดยพระองค์เจ้าพีระได้รับมาทั้งหมด 3 ปีซ้อนได้แก่ปี ค.ศ. 1936, 1937 และ 1938 จากความสำเร็จอย่างสูงของพระองค์เจ้าพีระในยุคนี้ แน่นอนว่าทีมสนับสนุนจากพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์นั้นสำคัญมาก ท่านทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการทีม ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งวางแผนการเดินทาง การขนส่งรถ คำนวณน้ำมัน จับเวลา เรียกว่าระบบของทีม White Mouse นั้นเหนือกว่าทีมยุโรปหลาย ๆ ทีมจนเป็นที่ยอมรับของทีมแข่งในวงกว้าง หลังจากปี 1938 ทั้งโลกก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้การแข่งขันทุกอย่างต้องหยุดลง และกลับมาเริ่มคึกคักกันอย่างจริงจังอีกครั้งในปี 1950 โดยสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ ได้เริ่มจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างเป็นทางการครั้งแรกในชื่อ

“Formula 1 World Championship”

พระชันษา 36 ปี สำหรับนักกีฬาถือว่าเป็นช่วงขาลงของสภาพร่างกายแล้ว แต่พระองค์เจ้าพีระก็ยังตัดสิน พระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งในการแข่งขัน F1 ครั้งแรกท่านต้องต่อกรกับทีมโรงงานยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Ferrari, Alfa Romeo และ Talbot-Lago รวมไปถึงนักแข่งระดับท็อปของโลกอีกหลายคน ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1950 ณ สนาม Silverstone ประเทศอังกฤษ พร้อมกับผู้ชมกว่า 100,000 คน

พระองค์เจ้าพีระ ทรงเลือกใช้รถ Maserati 4CLT/48 รถแข่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความแรงแต่ควบคุมยาก และมีความเปราะบางกว่าเมื่อเทียบกับรถโรงงานอย่าง Alfa Romeo แต่ด้วยฝีมือที่เรียกว่าขั้นเทพ ในรอบคัดเลือกท่านสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วแพดด็อก (Paddock) ด้วยการทำเวลาได้เร็วเป็น อันดับที่ 5 จากรถทั้งหมด 21 คัน ซึ่งเป็นผลงานที่น่าทึ่งสำหรับ “ทีมอิสระ” ที่ต้องต่อสู้กับสุดยอดทีมโรงงานในยุคนั้น มาถึงในรอบการแข่งขันหลักพระองค์เจ้าพีระ เกาะกลุ่มผู้นำและไล่บี้กับตำนานอย่าง Giuseppe Farina (ว่าที่แชมป์โลกคนแรก) และ Juan Manuel Fangio อย่างไม่ลดละ แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลก ในรอบที่ 49 ขณะที่ท่านกำลังรักษาตำแหน่งหัวแถว รถเกิดปัญหาจากน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดาย แม้จะแข่งไม่จบ แต่ผลงานในวันนั้นก็ได้ทำให้ทั้งสนามรู้ว่า พระองค์เจ้าพีระและทีม White Mouse ไม่ใช่หมูสนามอย่างแน่นอน

ถ้าหากการแข่งขันที่สนาม Silverstone คือการประกาศศักดาของนักแข่งจากประเทศไทย สนาม Bremgarten ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คือสังเวียนที่พระองค์เจ้าพีระจารึกประวัติศาสตร์ สนามแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความโหดหิน รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ และพื้นผิวแทร็กที่เป็นอิฐบล็อกซึ่งลื่นและอันตราย พระองค์เจ้าพีระ และ Maserati 4CLT/48 คันเดิม ฝ่าฟันอุปสรรคและนักแข่งระดับโลกจนสามารถเข้าเส้นชัยได้ใน อันดับที่ 4 ในยุคนั้นคะแนนสะสมจะมอบให้เพียงผู้ที่ได้ 5 อันดับแรกเท่านั้น ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ท่านคว้า 3 คะแนนสะสมชิงแชมป์โลกมาครอง และเมื่อจบฤดูกาล 1950 ท่านรั้ง อันดับที่ 8 ของโลก ซึ่งเป็นอันดับที่อยู่เหนือกว่านักแข่งทีมโรงงานหลายคน ถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของนักแข่งไทยตราบจนปัจจุบัน หลังยุคทองปี 1950 โลกของ F1 เริ่มเปลี่ยนไป ทีมโรงงานยักษ์ใหญ่อย่าง Ferrari และ Mercedes เริ่มทุ่มเม็ดเงินมหาศาลพัฒนารถ ทำให้ทีมอิสระสู้ได้ยากลำบากขึ้น

ช่วงปี 1951-1954 เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุด ท่านประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่สนาม Rheims ประเทศฝรั่งเศส รถ Maserati 4CLT/48 ลื่นไถลชนต้นไม้จนพังยับเยิน โชคดีที่ท่านกระเด็นออกมานอกรถ (เนื่องจากสมัยนั้นไม่มีเข็มขัดนิรภัย) รอดชีวิตมาได้ราวปาฏิหาริย์ นอกจากนี้การย้ายไปขับให้กับทีม Gordini และ Connaught ก็มักเจอปัญหาเครื่องยนต์เปราะบาง ทำให้ต้องออกจากการแข่งขัน (DNF) บ่อยครั้ง แต่ตำนานย่อมมีบทสรุปที่งดงาม ในปี 1954 แม้จะเริ่มโรยราจากเวที F1 พระองค์เจ้าพีระได้เดินทางไปแข่งขันรายการ New Zealand Grand Prix และสามารถคว้า แชมป์ มาครองได้สำเร็จ ท่ามกลางเสียงเชียร์ชัยชนะครั้งนี้เปรียบเสมือนการทิ้งทวนที่งดงามที่สุด ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอำลาวงการความเร็วอย่างเป็นทางการในปี 1955

หลังจากพระองค์เจ้าพีระอำลาการวงการ F1 ท่านได้หันไปทุ่มเทกับการแข่งขันเรือใบและได้ร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิคถึง 4 ครั้งได้แก่ Melbourne 1956, Rome 1960, Tokyo 1964 และ Munic 1972 อย่างไรก็ตาม ชีวิตนอกสนามแข่งขันกลับไม่ได้ราบรื่นเหมือนเส้นทางที่ท่านเคยควบคุมได้ ท่านตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจสายการบิน “แอร์สยาม” (Air Siam) ด้วยความหวังที่จะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศในน่านฟ้าสากล แต่โชคชะตาไม่เข้าข้าง ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงทำให้ธุรกิจประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก ปัญหารุมเร้าทั้งด้านการเงินและชีวิตสมรส ส่งผลให้ทรัพย์สินส่วนพระองค์ลดน้อยถอยลง ชีวิตที่เคยหรูหราอู้ฟู่ในฐานะเจ้าชายนักแข่งระดับโลก เริ่มเปลี่ยนไปสู่ความเรียบง่ายและขัดสน เป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องเผชิญกับความยากลำบากที่ไม่มีใครคาดคิดจนถึงวาระสุดท้ายของเจ้าชายนักแข่ง

ในวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 1985 ณ สถานีรถไฟใต้ดิน Barons Court ในกรุงลอนดอน ชายชราคนหนึ่งล้มฟุบและสิ้นใจอย่างกระทันหันด้วยโรคหัวใจวาย ไม่มีใครรู้ว่าผู้เสียชีวิตท่านนี้คือใคร ร่างของท่านจึงถูกนำไปไว้ที่โรงพยาบาลในฐานะศพไร้ญาติ จนกระทั่งตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดได้ค้นทรัพย์สินในตัวและพบจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนด้วยภาษาไทย เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบและยืนยันตัวตน โลกจึงได้รับรู้ความจริงที่ว่าชายชราผู้จากไปอย่างโดดเดี่ยวผู้นั้นคือ “Prince Bira” หรือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช ตำนานนักแข่งรถผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยทำให้ธงชาติไทยโบกสะบัดเหนือโพเดียมระดับโลก และเป็นที่รักของแฟนกีฬาแข่งรถทั่วทั้งยุโรป

แม้พระองค์เจ้าพีระจะจากไปนานแล้ว แต่สิ่งของและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับท่านยังคงมีอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาโดยคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้

White Mouse Café (ไวท์เม้าส์ คาเฟ่) ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณ บ้านจักรพงษ์ (Chakrabongse Villas) ย่านท่าเตียน กรุงเทพฯ มีของสะสมและสิ่งของที่ระลึกเกี่ยวกับพระองค์เจ้าพีระ และทีมหนูขาว (White Mouse) สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือน “พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม” ที่บอกเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช โดยมีสิ่งของที่สามารถหาดูได้ยาก อย่างเช่น พวงมาลัยรถแข่ง Hanuman ชิ้นส่วนสำคัญจากรถคู่ใจคันที่ 3 ของพระองค์ (ต่อจาก Romulus และ Remus) ซึ่งเป็นพวงมาลัยจริงที่ผ่านสมรภูมิความเร็วมาแล้ว
นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายหายากของพระองค์เจ้าพีระขณะทำการแข่งขัน และภาพบรรยากาศในพิท (Pit) ของทีมหนูขาว ถ้วยรางวัลบางส่วนจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี โลโก้การ์ตูนรูปหนูขาวถือพวงมาลัย ซึ่งเป็นตราประจำทีมที่คนทั่วโลกจดจำ เพนต์อยู่ตามจุดต่าง ๆ บนของที่ระลึก และโปสเตอร์ “Bangkok Grand Prix” โปรโมตการแข่งขันรถยนต์กรังด์ปรีซ์ในกรุงเทพฯ (ซึ่งถูกยกเลิกไปเพราะสงครามโลก) ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมาก
Romulus (ERA R2B) รถที่ท่านรักที่สุด ปัจจุบันอยู่ในคอลเลกชันของ Gregory Whitten (อดีตผู้บริหาร Microsoft) ในสหรัฐอเมริกา รถคันนี้ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และเป็นรถ ERA ที่แพงที่สุดในโลก

Hanuman (ERA R12B) รถคันที่มีรูปหนุมาน เชื่อกันว่าโครงสร้างหลักถูกเก็บรักษาไว้ใน วังสวนจิตรลดา ประเทศไทย เป็นสมบัติชาติที่ประเมินค่าไม่ได้

Maserati 4CLT/48 (รถแข่ง F1) รถคันที่ใช้แข่งปี 1950 ปัจจุบันกระจัดกระจายอยู่ในมือนักสะสมเอกชนในยุโรป
สนามพีระเซอร์กิต (Bira Circuit) พัทยา สนามแข่งรถมาตรฐานแห่งแรกของไทย ที่ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน ด้านหน้าสนามมีพระรูปปั้นของพระองค์เจ้าพีระในชุดนักแข่ง ยืนตระหง่านเป็นสัญลักษณ์แห่งแรงบันดาลใจ
พิพิธภัณฑ์ ร.ย.ส.ท. (RAAT) สมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย และถ้วยรางวัลจำลองบางส่วนไว้เพื่อการศึกษา
หนังสือ “เกิดวังปารุสก์” และ “ดาราทอง” หนังสือพระนิพนธ์ในพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ คือขุมทรัพย์ข้อมูลที่ดีที่สุด มีรายละเอียดการเตรียมรถ การวางแผน และอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละสนามอย่างครบถ้วน

เหนือสิ่งอื่นใด เกียรติยศพระองค์เจ้าพีระที่ทรงสร้างไว้ในฐานะ “นักแข่ง F1 คนแรกของไทย” คือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ ท่านมิได้เพียงแค่ขับรถแข่ง แต่ท่านได้กรุยทางและปักธงชาติไทยลงบนแผนที่มอเตอร์สปอร์ตโลกอย่างภาคภูมิ ชื่อของ “B. Bira” จึงไม่ใช่แค่ความทรงจำในอดีต แต่คือตำนานผู้เป็นอมตะที่จะถูกบอกเล่าไปอีกนานแสนนาน

ขอบคุณสถานที่: White Mouse Bar & Cafe by Chakrabongse Villas

The post Intro to F1 : “พระองค์พีระ” เจ้าชายนักแข่งรถ F1 คนแรกของไทย | EP.07 appeared first on SOUL4STREET.

กระทำความ JJJJound จากบล็อกรูปภาพสู่แบรนด์สุดสายมินิมอล

T1NT — Fri, 31 Oct 2025 08:00:22 +0000

หากคุณมีกระทำความหว่อง ผมก็มีกระทำความ JJJJound ย้อนกลับไปในยุค 2000 ที่บล็อกยังเป็นสิ่งเฟื่องฟูของโลกอินเตอร์เน็ต Justin R. Saunders ก็เป็นอีกคนที่เริ่มทำบล็อกเหมือนกับคนอื่น งานอดิเรกของเขาคือการท่องโลกอินเตอร์เน็ต เซฟรูปสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คลาสสิก รองเท้าหายาก ศิลปะ สถาปัตยกรรมต่าง ๆ นำมาอัปลงในบล็อกของตัวเอง โดยไม่มีแม้แต่คำอธิบายว่ารูปภาพเหล่านี้คืออะไร ไม่มีแม้แต่ตัวหนังสือ หรือแคปชัน ไม่ต่างจาก “digital mood board” ที่มีความ “aesthetic” ไม่เหมือนใคร

บล็อกของเขาเกิดขึ้นในปี 2006 แต่ถือว่ามาก่อนกาล หน้าเว็บที่เต็มไปด้วยรูปภาพจำนวนหลายพันรูป จนกลายเป็นเหมือนคลังภาพขนาดใหญ่ที่สามารถเลื่อนลงได้เพียงอย่างเดียว (ยุคนั้นบล็อกเต็มไปด้วยตัวหนังสือและไม่นิยมเลื่อนลงขนาดนั้น) เสมือนกับหน้าฟีดของแพลตฟอร์มในปัจจุบันอย่าง Tumblr, Pinterest, Instagram

What is JJJJound?

ที่มาของชื่อนี้มาจาก FFFFound เว็บไซต์บุ๊กมาร์กรูปภาพสำหรับเหล่าผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2017 เว็บไซต์นี้ถือเป็นผู้บุกเบิกที่ดีไซน์เนอร์ใช้ในการบันทึกและแบ่งปันภาพในรูปแบบการเลื่อนดูแบบไม่มีที่สิ้นสุด

JJJJound ถูกสร้างขึ้นโดยต่อยอดมาจากแนวคิดข้างต้น ซอนเดอร์สได้เปลี่ยนตัวอักษร ‘F’ เป็นตัวอักษร ‘J’ ซึ่งมาจากชื่อของเขา หลังจากเปิดบล็อกได้ไม่นาน JJJJound ก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังไม่มีตารางเวลาอัปเดตที่ตายตัว เขาตั้งใจให้คนคอยเข้ามาส่องเว็บอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ติดตาม รูปที่เขาคัดมาได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปที่เทสดี จนต่อมากลายเป็นวลี “JJJJound-approved” ซึ่งคนต้นคิดวลีนี้คือ Kanye West (Ye) เป็นวลีบ่งชี้ว่าสินค้า สิ่งของ หรืออะไรก็ตามที่ได้ผ่านการคัดสรรและเป็นที่ยอมรับโดย JJJJound นั้นเทสมันถึง #ของมันต้องมี การันตี 5 ดาว

#BEENTRILL# > Bring Online to I.R.L.

แต่ JJJJound ไปเกี่ยวข้องกับ Ye ได้อย่างไร คงต้องย้อนความไปในช่วงปี 2010 ช่วงที่บล็อกของซอนเดอร์สกำลังบูม เขาได้รู้จักกับ Matt George หัวจ่ายสายสนีกเกอร์และสตรีทแวร์ของแคนาดา ซึ่งทำงานกับ Ye อยู่ก่อนแล้ว ซอนเดอร์สจับพัดจับผลูได้มาทำงานกับ Ye (DONDA Creative Agency) ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเมิชทัวร์ช่วงอัลบั้ม Yeezus และ The Life of Pablo ทำให้เขากลายเป็นเสาหลักของทีม Ye โดยไม่ได้เปิดเผยตัวตนอะไรนัก

ระหว่างนั้นเขาก็ได้รับการติดต่อจาก Virgil Abloh ที่ชื่นชอบบล็อกของเขาเป็นพิเศษ เขาได้พูดคุยและรู้จักวงเพื่อนเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น Heron Preston, Matthew Williams ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง #BEENTRILL# โดยมีสมาชิกหลักอีกสองคนคือ Florencia Galarza และ YWP (ชายนิรนามที่ไม่เผยตัวตน แต่จากหลายข้อมูลเขาก็คือ Kanye West นั่นเอง)

#BEENTRILL# (2012) ตั้งต้นจากเป็นกลุ่ม ‘Collective DJ’ ที่เปิดเพลงโดดเด่นไม่เหมือนใคร ก่อนจะเริ่มทำเมิชของกลุ่ม ซึ่งได้รับความสนใจในอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นแบรนด์สตรีทแวร์ในเวลาต่อมา จากกลุ่มเพื่อนที่เปิดเพลงสำหรับปาร์ตี้กันเอง เริ่มเป็นที่รู้จักจนได้ไปร่วมงานกับคนอื่นมากมาย เช่น Travis Scott ที่ร่วมกันออกแบบเสื้อลายคาโม ไอเทมไอคอนิกของกลุ่ม (ร่วมงานกันเสมือนกับทราวิสเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งของกลุ่ม) ถึงขนาดจัดอีเวนต์ของพวกเขาเอง ที่ผสมผสานดนตรี ศิลปะ และแฟชั่นเข้าด้วยกัน อย่างที่ไม่เคยมีใครทำ

หลังจากนั้นไม่กี่ปีแต่ละคนก็แยกย้ายไปตามเส้นทาง Virgil Abloh กลายเป็นดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียงกับแบรนด์อย่าง Off-White และ Louis Vuitton / Matthew Williams เข้าไปทำงานกับ ALYX และรับตำแหน่ง Creative Director ของ Givenchy ในเวลาต่อมา / แต่ JJJJound ยังคงความเป็นตัวเองอยู่เหมือนเดิม เน้นความเป็นนิรนาม ไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าตาเหมือนดีไซน์เนอร์คนอื่นในยุคนั้น นอกจากนี้ที่ DONDA ชื่อของซอนเดอร์สยังเกี่ยวข้องกับแบรนด์อย่าง A.P.C. และ SSENSE ร้านรีเทลในเมือง Montreal บ้านเกิดของเขาเอง

ในช่วงเวลาคู่ขนานกับ #BEENTRILL# ตัวบล็อก JJJJound เองก็มีการวิวัฒนาการจากโลกออนไลน์ออกมาสู่ออฟไลน์เช่นกัน ซอนเดอร์สได้จัดนิทรรศการ “Correspondence” ตั้งอยู่ที่ HVW8 Gallery ในลอสแอนเจลิส คอนเซปต์คือภาพวาดจากอีเมลของซอนเดอร์สที่ส่งภาพ mood board ที่เหมือนกับในบล็อกถึง Claudio Marzano เพื่อนของเขา

นอกจากจะเป็นการแสดงเบื้องหลังของบล็อก JJJJound แล้ว ภายในงานยังมีของที่ระลึกอย่าง Canvas Tote Bag, T-Shirts ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าชิ้นแรกของเขา ทั้งสองพาร์ทของซอนเดอร์สได้ก้าวออกมาสู่โลกแห่งความจริง ซึ่งหลอมรวมให้เขาเริ่มทำแบรนด์ของตัวเองอย่างจริงจัง

The Transformation Through Collaborations

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการทำ Collaborations ต่าง ๆ ทำให้ JJJJound เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนกลายเป็นแบรนด์ที่ทำคอลแลบรองเท้ามากที่สุดแบรนด์นึงเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น Vans, Reebok และตัวชูโรงอย่าง New Balance ที่สามารถเขย่าวงการสนีกเกอร์อยู่หลายรุ่น ราคาไปไกลตั้งแต่เปิดตัว จนถึงตอนนี้ผ่านมาหลายปีราคายังคงขึ้นหิ้งอยู่

Vans Vault OG Old Skool LX / Green (2017)

New Balance 990v3 (2018)

Reebok Club C - Grey (2019)

New Balance 992 - Grey (2020)

Reebok Nylon (2020)

Vans JJJJound Sk8-Mid VLT LX / Black (2021)

New Balance 990v4 - Navy (2021)

BAPE STA (2022)

New Balance 990v3 - Olive (2022)

New Balance 990v3 - Brown/Black (2022)

Reebok NPC II (2022)

Asics Gel-Kayano 14 White/Black (2022)

Puma Suede - Limestone (2022)

New Balance 990v3 - Montréal (2022)

BAPE STA (2023)

New Balance 991 UK - Grey (2023)

New Balance 2002r GORE-TEX® - Charcoal (2024)

Puma Laced Mostro - Brown (2025)

Salomon XT-6 - Blue (2025)

Crocs Classic Clogs - Realtree/Black (2025)

นอกจากการร่วมงานกับแบรนด์ Footwear ซอนเดอร์สยังทำงานกับแบรนด์ Apparel, Accessories มากมาย เทียนหอม แว่นตา จักรยาน กระเป๋า ไปจนถึงชุดเครื่องนอน พี่แกเก็บหมด ถ้าจะได้ฉายาว่าเจ้าพ่อคอลแลบอีกคนก็ถือว่าสมมงไม่แพ้แบรนด์อื่น

Mad et Len Graphite Candle (2019)

Bassi B/01 (2019)

A.P.C. (2019)

Eddie Bauer - Canadian Vest (2020)

Brut Upcycled Utility Jacket (2021)

Joya - Feu de Joie Candle (2021)

Tekla (2022)

Levi's (2023)

A.P.C. (2024)

London Undercover - City Lux Black (2024)

Descente Allterrain (2024)

Descente Allterrain (2025)

Levi's (2025)

GYUHAN LEE - Lamp (2025)

PAS NORMAL STUDIOS (2025)

แม้ว่าเขาจะทำคอลแลบมากมาย แต่แนวทางการดีไซน์ของซอนเดอร์สยังคงเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนไปตามแบรนด์ที่ร่วมงานด้วย เขายังเน้นความน้อยแต่มาก ไม่โดดเด่นฉูดฉาด เพียงแต่เลือกใช้วัสดุและคู่สีที่ลงตัว โดยคู่สีประจำของเขาได้แก่ สีขาว สีดำ สีน้ำเงิน สีน้ำตาล สีเขียว ทั้งหมดจะเป็นสีโมโนโครมธรรมดา แต่มีการไล่เฉดที่แตกต่างกันไปตามวาระ จนสามารถตกเหล่า Sneakerhead ได้อย่างอยู่หมัด

JJJJound Apparel Collections

หลายคนคงเป็นแฟนรองเท้าคอลแลบของ JJJJound กันอยู่แล้ว แต่เราจะขอเจาะไปที่ไลน์เสื้อผ้าของแบรนด์ ซึ่งสะท้อนความ Minimal Aesthetics มากที่สุด ซอนเดอร์สเริ่มทำไอเทมชิ้นแรกอย่าง Tote Bag ในปี 2013 หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเสื้อผ้า Esstentials สำหรับชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันแบรนด์แบ่งคอลเลกชันหลักออกเป็น 3 เซต ได้แก่ Black Core คอลเลกชันที่ทุกไอเทมจะเป็นสีดำทั้งหมด, Heritage Core คอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสื้อผ้ายุค 50s – 00s, Seasonal Capsules คอลเลกชันที่แตกออกมาจากสองอันก่อนหน้า อย่างซีซันล่าสุด FW25 มีคอลเลกชันเพิ่มเติมคือ Greyscale เน้นไปที่สีเทาและชาโคล ส่วนคอลเลกชัน Earthtone จะเน้นไปที่สีน้ำตาล เขียว และลวดลาย Realtree Camo

JJJJ FW25 HERITAGE CORE

JJJJ FW25 BLACK CORE

JJJJ SEASONAL CAPSULES “SUMMER LOOKS”

เริ่มต้นจากบล็อกส่วนตัวของ Justin R. Saunders ตอนนี้แบรนด์ JJJJound เติบโตขึ้นจนมีพนักงานกว่า 27 คน (ข้อมูลจากสัมภาษณ์ GQ, 2023) แบรนด์ไม่ได้สำเร็จอย่างเปรี้ยงปร้าง ไม่ได้ไฮป์แบบที่ทุกคนต้องรู้จัก แต่ JJJJound นั้นเป็นมากกว่าบล็อก มากกว่าแบรนด์ เสมือนเป็นลัทธิหนึ่งที่มีผู้ติดตามอย่างเหนี่ยวแน่น ไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกที่ทุกคนรอว่าเมื่อไหร่ซอนเดอร์สจะอัปรูปอีก หรือแม้กระทั่งรอคอลแลบเจ๋ง ๆ ที่เคยพลาดไปในครั้งก่อน

ซอนเดอร์สยังบอกอีกว่าความภูมิใจของ JJJJound คือการที่ลูกค้ามีความ Loyalty เป็นอย่างมาก พวกเขากลับมาซื้อสินค้าซ้ำและอัตราการคืนสินค้าต่ำ สะท้อนถึงสิ่งที่เรากล่าวไปข้างต้นเป็นอย่างดี แม้ว่าแบรนด์จะได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ในอินเตอร์เน็ตอยู่เสมอว่าเป็นแบรนด์ที่ “ขี้เกียจออกแบบ” “ดีไซน์มินิมอลแต่ราคาสวนทาง” ก็ตาม

เราไม่รู้ว่าว่าใครเป็นคนเริ่มวลี “กระทำความ JJJJound” ที่เอาไปแทนที่หนังหว่อง แต่เรารู้สึกว่าประโยคนี้มันลงตัวมาก มู้ดของหนัง หว่อง กาไว ที่มีความเหงา เศร้า หม่น สิ่งเหล่านี้กลายเป็น “aesthetic” ที่มาจากฝีมือของเขา ไม่ต่างจากความเรียบง่าย มินิมอล แต่บิดจากความธรรมดา 5 องศาที่เป็นเอกลักษณ์ของ JJJJound จนสาวกคลั่งไคล้ไม่แพ้กัน

The post กระทำความ JJJJound จากบล็อกรูปภาพสู่แบรนด์สุดสายมินิมอล appeared first on SOUL4STREET.