akk, Author at SOUL4STREET

อะไรทำให้ของหนึ่งชิ้นมีค่า? ผ่านการตั้งคำถามของ Tom Sachs ด้วย “Chanel ปลอม”

akk — Wed, 30 Sep 2026 10:01:27 +0000

Soul4Street แพลตฟอร์มแรกในประเทศไทยที่อัพเดทข่าวสารในวงการสตรีทแฟชั่น - ไลฟ์สไตล์ทั้งในเเละต่างประเทศ ยุคใหม่ที่นี่ก่อนใคร !!

เมื่อคุณค่าของของหนึ่งชิ้น อาจไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ชื่อแบรนด์ โลโก้ หรือการดีไซน์ แล้วแก่นแท้ที่คนให้คุณค่าของเหล่านี้อยู่ที่อะไร? Tom Sachs ศิลปินชาวอเมริกัน เพิ่งสร้างความท้าทายในการตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้ ด้วยการเปลี่ยนสตูดิโอของตัวเอง จำลองให้กลายเป็นร้าน Chanel แบบปลอม ๆ ขึ้นมาโดยอ้างอิงจาก 31 Rue Cambon บูติกระดับตำนานของ Chanel ที่ปารีส รวมถึงใช้ชื่อสโตร์แห่งนี้ว่า “31 Rue Cambon” อีกด้วย

ตั้งแต่ด้านหน้าร้าน ไปจนถึงกันสาด โลโก้ Double C ไปจนถึงราวจับประตู Sachs จำลองภาษาของ Chanel ออกมาได้เหมือนเป๊ะ จนแทบไม่มีใครจับตา แต่ถ้ามองลึกเข้าไปจะเห็นได้เลยว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นของจริง แม้แต่นิดเดียว

เริ่มกันที่คอลเลกชันเสื้อผ้า ประกอบไปด้วยชุดจำนวน 31 ชุดที่อ้างอิงจาก Coco Chanel และบุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่เคยสวมใส่ Chanel โดยทั้งหมดถูกทำด้วยไม้อัด แต่มีการเปิดเผยชื่ออกมามีเพียง 10 ชุด ดังนี้

Naomi – อ้างอิงชุดที่ Naomi Campbell สวมใส่บน Chanel runway
Diana – อ้างอิงจากชุดของ Princess Diana
Olivia – Olivia Rodrigo กับชุด Chanel ที่สวมใส่ไปงาน White House ในปี 2021
Marge – Marge Simpson จาก The Simpsons
Sofia – Sofia Coppola
Linda – Linda Evangelista
Elizabeth – Elizabeth Taylor
Liza – Liza Minnelli
Margot – Margot Bobbie ลุคในหนัง Barbie
Mary – Mary Boone

รวมถึงชุดอื่น ๆ ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยมาในตอนนี้ นอกจากนั้นยังมีกระเป๋า ที่ยังจากกระดาษแข็ง และเครื่องประดับที่ทำจาก LEGO ถูกนำมาตกแต่งในร้านด้วย พูดง่าย ๆ คือทุกสิ่งในร้านดูสมจริง แต่ถูกลดทอนคุณค่าของวัสดุหรูออกไปทั้งหมด

แล้วทำไม Tom Sachs ต้องเลือก Chanel?

credit: @tomsachs

Sachs ไม่ได้เพิ่งมาสนใจ Chanel อย่างโปรเจกต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของความสนใจของเขาที่มีต่อแบรนด์มาอย่างยาวนาน เขามองว่า Chanel เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีในการสร้าง “แบรนด์” ที่สามารถสร้างความต้องการ และมูลค่าของวัฒนธรรมขึ้นมาได้ เขาไม่ได้ตั้งใจทำให้มูลค่าของ Chanel ถูกลง แต่กำลังทดลองว่า “ถ้าหากเอาสัญลักษณ์ของความหรูหราออกจากวัสดุราคาแพง แล้วสร้างมันจากไม้อัด กระดาษ และเลโก้มุมมองที่ผู้คนมองของเหล่านี้จะยังเหมือนเดิมไหม?”

ผลงานชิ้นนี้ของ Tom Sachs ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมอย่างล้นหลามในช่วง New York Fashion Week ที่ผ่านมา จนทำให้มีการต่อแถวยาวไปจนถึงริมถนน China Town เลยทีเดียว ไม่ต่างอะไรกับคิวต่อแถวเข้าชอป Chanel ของจริงเลย ถึงขนาดจำกัดผู้ชมเข้มงวดครั้งละ 8 คน คนละ 5 นาทีก็ยังมีคนมาต่อแถว นั้นทำให้เห็นว่าไม่ว่าแบรนด์อย่าง Chanel จะถูกเปลี่ยนจุดมุ่งหมายจากการใช้วัสดุคุณภาพสูง สู่การใช้ทักษะฝีมือช่างด้วยความปราณีต ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน

สุดท้ายแล้วความหรูหรา หรือคุณค่าของของหนึ่งชิ้นที่เราให้ค่า มันอยู่ที่อะไร โลโก้ ชื่อแบรนด์ หรือวัสดุที่ใช้ หากทั้งหมดเป็นเพียงแค่เปลือกนอกที่เราสร้างขึ้นมาเอง แล้วสิ่งที่ทำให้ของชิ้นหนึ่งมี “คุณค่า” จริง ๆ แล้วคืออะไรกันแน่?

และสำหรับใครที่อยากไปชมผลงานชิ้นนี้ของ Tom Sachs ด้วยตาตัวเอง ยังสามารถไปชมกันได้ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2026 นี้ที่สตูดิโอของ Tom Sachs ที่ 245 Center Street, New York ได้เลยครับ

Source: Tom Sachs

The post อะไรทำให้ของหนึ่งชิ้นมีค่า? ผ่านการตั้งคำถามของ Tom Sachs ด้วย “Chanel ปลอม” appeared first on SOUL4STREET.

WEEKLY RADAR / SEPTEMBER-02

akk — Mon, 28 Sep 2026 06:00:41 +0000

เดินทางมาถึงปลายเดือน 9 กันแล้วสำหรับ WEEKLY RADAR สัปดาห์นี้จะมีไอเทมดรอปจากแบรนด์ไหนที่น่าสนใจกันบ้าง ตามไปดูกันเลยครับ!

McDonald’s x PEACEMINUSONE

เริ่มกันที่แบรนด์แรกกับคอลแลบเดือดระหว่าง McDonald’s และ PEACEMINUSONE ของเสด็จพ่อ GD โดยทั้งสองแบรนด์ร่วมกันทำ Merchandise พิเศษที่หยิบเอกลักษณ์ของ McDonald’s และ PEACEMINUSONE มาใช้ในไอเทมต่าง ๆ ทั้ง หมวก พิน กระเป๋าผ้า รวมถึงเครื่องประดับ แต่ในประเทศมีเพียง 3 ไอเทม คือ หมวก, กระเป๋าผ้า และพินให้ชาวไทยได้สะสมแล้ววันนี้

ใครที่เป็นสาวก GD ตามไปจัดได้เลยที่เว็บไซต์ของ McDonald’s Thailand

VANS x HARRIS TWEED

ต่อกันด้วยสายสเก็ตอย่าง Vans ที่โคจรมาพบกับงานสิ่งทอระดับตำนานจากสกอตแลนด์อย่าง HARRIS TWEED นำผ้าทวีตมาใช้บนรองเท้ารุ่นซิกเนเจอร์อย่าง OLD SKOOL, SLIP-ON และ LOAFER ให้มีลูกเล่น และความสนุกขึ้นกว่าเดิม ผสมผสานความ Heritage และงาน Craftmanship ไว้ลงตัวสุด ๆ

สำหรับ Vans x HARRIS TWEED วางขายแล้วที่สโตร์ของ Vans 2 สาขาเท่านั้นที่ Siam Center ชั้น G และ centralwOrld ชั้น 3 สายงานคราฟต์ต้องมี

CARNIVAL x TEKKEN Collection

มาถึงสตรีทแวร์อันดับ 1 ของไทยอย่าง CARNIVAL ที่ครั้งนี้หยิบนำเกมต่อสู้ของเด็กหนวดอย่าง TEKKEN มาเล่าในแบบฉบับของตัวเอง ผ่านไอเทมต่าง ๆ ทั้งเสื้อยืด เสื้อแขนยาว ฮู้ดดี้ เจอร์ซีย์ แจ็คเก็ต กางเกงขาสั้น รวมถึงแอสเซสซอรี ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าโซ่แบบเด็ก 90’s หรือถุงมือนวม ที่รับรองว่าโดนเส้นแน่นอน

CARNIVAL x TEKKEN Collection วางขายวันนี้พอดี ใครที่อยากได้ชิ้นไหนต้องรีบพุ่งตัวไปจัดก่อนนะ เพราะช้าหมด อดไม่รู้ด้วยนะ

Supreme x Nike Fall 2026 Collection

เดินทางมาเกือบครึ่งทางสำหรับดรอปที่น่าสนใจแล้ว การกลับมาร่วมงานกันระหว่าง Supreme และ Nike ในฤดูกาล Fall 2026 จัดหนักเช่นเคย ทั้ง Outerwear, Jerseys, Fleece Staples รวมถึง Headwear ที่ผสมกลิ่นอายสปอร์ตแวร์ และความเป็นสตรีทได้ออกมาเท่เหมือนเช่นเคยตามสไตล์ Supreme

สำหรับคอลเลกชัน Fall 2026 ในเอเชียเริ่มดรอปแล้ววันนี้ ใครที่พลาดคอลแลบก่อน ๆ ของ Supreme และ Nike ครั้งนี้ห้ามพลาด!

BUFFER x Converse ‘BOMBING’ All Star Hi

โดดข้ามมาฝั่งญี่ปุ่นกับแบรนด์น้องใหม่ของ NIGO และ Tetsu Nishiyama จาก WTAPS อย่าง ‘BUFFER’ ที่ร่วมมือกับสนีกเกอร์ระดับตำนานอย่าง Converse หยิบคู่ซิกเนเจอร์ All Star Hi มาตีความใหม่ในแบบของ BUFFER ใส่ลวดลายกราฟิกแบบตะโกนออกมาเสริมความโดดเด่นให้รองเท้าคู่นี้

BUFFER x Converse ‘BOMBING’ All Star Hi วางขายแล้วบนช่องทางของ BUFFER เท่านั้น ใครที่เบื่อ HUMAN MADE แบรนด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับ

thisisneverthat x WASTED YOUTH

มีญี่ปุ่นแล้ว จะขาดเกาหลีใต้ไปได้ยังไงกับ thisisneverthat ที่โคจรมาเจอกับแบรนด์ของ VERDY อย่าง WASTED YOUTH หยิบเอาเอกลักษณ์คาแรกเตอร์สุดน่ารักมาใช้ในคอลเลกชันนี้แบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ต เชิ้ต หมวก กางเกง รวมถึงกระเป๋า ที่ถูกตีความออกมาในแบบ VERDY และ thisisneverthat ได้ดีมาก ๆ

thisisneverthat x WASTED YOUTH วางขายแล้ววันนี้ในญี่ปุ่นเฉพาะที่ thisisneverthat Shibuya Flagship Store และทางออนไลน์ (US/EU/CN)

Levi’s® x sacai

อีกคอลแลบสุดเดือดที่เคยสร้างปรากฏการณ์ไปแล้ว กลับมาโคจรกันอีกครั้งเป็นหนที่ 3 ระหว่าง Levi’s® และ sacai ผ่านไอเทม 14 ชิ้นกับ 4 ซิลูเอตต์หลัก Sherpa Jacket, Blouson Jacket, Belted Wide Pants และ Belted Flare Pants ด้วย 2 โทนสี Rigid Indigo และ Wasted Indigo ใครที่พลาดคอลแลบหนก่อน บอกเลยว่าครั้งนี้พลาดไม่ได้แล้วนะ แต่ใครที่อยากได้คงต้องพยายามกันนิดนึง เพราะไม่น่าเข้าไทย

Levi’s® x sacai จะเปิดตัวครั้งวันที่ 29 กันยายนนี้ในป๊อปอัปพิเศษที่ Hong Kong Landmark ก่อนจะวางขายทั่วโลกในวันถัดไป และเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ญี่ปุ่นในวันที่ 1 ตุลาคม 2569

HUMAN MADE Tokyo Exclusive Collection

ปิดท้ายกับคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟฉลองเปิดแฟลกชิปสโตร์สาขา TOKYO ที่ฮาราจุกุของ HUMAN MADE เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของแบรนด์ในเวลานี้ โดยมีน้องสิงโต เป็นซิกเนเจอร์ของสาขานี้ นอกจากนั้นยังมีเอ็กซ์คลูซ๊ฟไอเทมมากมาย ทั้งเสื้อยืด เสื้อแขนยาว ฮู้ดดี้ แจ็คเก็ต ลาย Animal, Tokyo และตัวคอลแลบกับ J-HOPE รวมถึงแอสเซสซอรีต่าง ๆ ในแบบฉบับของ HUMAN MADE ที่จัดเต็มเหมือนเดิม

HUMAN MADE Tokyo Exclusive Collection ดรอปแล้ววันนี้เฉพาะที่สาขา Tokyo เท่านั้น ใครที่มีแพลนจะไปญี่ปุ่นช่วงนี้ก็สามารถไปเยี่ยมเยือนได้เต็มที่เลยครับ

เรดาร์สัปดาห์นี้มีแต่งานคอลแลบโดน ๆ ทั้งนั้น มีแบรนด์ไหนเข้าตาเพื่อน ๆ บ้างรึเปล่า WEEKLY RADAR เดือนต่อไปจะมีไอเทมดรอปอะไรที่น่าสนใจอีก รอติดตามกันได้เลยครับ

Source: McDonald’s Thailand, CARNIVAL, VansTH, Supreme, Buffer.JP, thisisneverthat, Levi’s, HUMAN MADE

The post WEEKLY RADAR / SEPTEMBER-02 appeared first on SOUL4STREET.

BEHIND THE CURTAIN: ใครทำ PROXIE ขี้แง? เบื้องหลังเพลงสุดไวรัลจากปลายปากกาของ ‘SAUCE BKK’

akk — Sun, 20 Sep 2026 17:00:22 +0000

ช่วงเวลานี้คงไม่มีเพลงไหนไวรัลได้เท่าเพลง ‘ขี้แง (Boys Don’t Cry) – PROXIE’ อย่างแน่นอน เพราะไม่ว่าจะเล่นไอจี หรือไถติ๊กต็อก ก็จะได้ยินเพลงของพวกเขาอยู่เสมอ แต่เบื้องหลังของเพลงนี้ ต้องยกเครดิตให้กับ 4 หนุ่มไฟแรงอย่าง 2Ectasy, jeffy, kakagoesbackhome และ archiesarchiesarchies. โปรดิวเซอร์มือทองจาก SAUCE BKK ผู้อยู่เบื้องหลังการเขียนเนื้อเพลงสุดไวรัลนี้ให้กับ PROXIE วันนี้ S4S ขอพามาเจาะลึกเกี่ยวกับเบื้องหลังเพลง ‘ขี้แง – PROXIE’ จากปลายปากกาของ SAUCE BKK กันครับ

จุดเริ่มต้นของเพลง ‘ขี้แง (Boys Don’t Cry) – PROXIE’ เริ่มมาจากการที่ทาง SAUCE BKK ได้ไป Song Camp กับ PROXIE จนได้คุยกันถึงไอเดียในการทำเพลง แล้วได้คีย์เวิร์ดมาคำหนึ่งคำว่า “ขี้แง” จากนั้นก็ได้ jeffy มาช่วยเสริมคำว่า “Boys Don’t Cry” วลีสุดฮิต ทำให้การเขียนเพลงในครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพลงนี้เลยถูกเขียนให้ออกมาเป็นเพลงสไตล์ ‘Funk’ ผสมกลิ่นอายของ R&B ยุค 2000’s เอามารวมกับดนตรีในยุคสมัยนี้ จนได้ออกมาเป็นซาวด์ที่ทุกคนได้ฟังไป

S4S: ก่อนจะมาเป็น ‘ขี้แง (Boys Don’t Cry)’ เวอร์ชั่นที่ปล่อยออกมาให้เราได้ฟังกัน เพลงนี้มีการแก้ไขบ้างไหม?

2Ectasy: เอาจริง ๆ เราแทบไม่ได้แก้อะไรกันเลยครับ เพลงนี้มันเกือบ 90% ตั้งแต่ตอนเราอยู่ที่ Song Camp แล้ว แต่ถ้าถามว่ามีแก้ไหม น่าจะมีแค่ครั้งเดียว ตรงท่อนของ jeffy ครับ

jeffy: ใช่ครับ ตอนแรกผมเขียนเวอร์ชั่นแรกเป็นอันที่ทุกคนได้ฟังนี่แหละครับ แต่พอกลับจาก Song Camp ไปเลยลองเขียนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งดู สรุปทาง PROXIE ชอบเวอร์ชั่นแรกครับ แต่มีเอาประโยคจากเวอร์ชั่นสองมาเติมครับ ท่อน “ขอโทษที่ผมขี้แง แต่คนคนนี้มันคิดไปไกล yeah”

‘ขี้แง’ จากปลายปากกาของ 3 หนุ่ม SAUCE BKK ได้แสดงถึงเอกลักษณ์ และตัวตนที่ชัดเจนของทั้งสามคนออกมา ทำให้ตอนฟังครั้งแรกก็รู้ได้เลยว่านี่มันจากปลายปากกาของเด็ก Gen Z แน่นอน

S4S: รู้สึกว่าท่อนไหนของเพลงนี้ที่สื่อถึงตัวตนของแต่ละคนออกมาได้ชัดเจนที่สุด?

2Ectasy: สำหรับโตะที่เด้งขึ้นมาในหัวเลยจะเป็นท่อน “นักกีฬามาชิงแชมป์ แต่เธอให้ผมน่ะชิงช้ำ” รู้สึกว่าท่อนนี้แหละลายเซ็นเรา เพราะเราเป็นคนคูล ๆ แถมขี้งอนนิดหน่อยครับ

kakagoesbackhome: ของก้า คิดว่าหลาย ๆ คนที่ได้ฟังเพลงนี้น่าจะนึกถึงท่อน “ป่ะป๊าหม่าม้าบอกไว้ว่าเป็นผู้ชายน่ะไม่ต้องร้อง” เลยคิดว่านี่แหละครับที่แสดงตัวตนของก้าได้ชัดที่สุดครับ

jeffy: รู้สึกว่าจะเป็นท่อน “Alright ท่องไว้ในใจให้จำว่า Boys Don’t Cry” คำว่า “Boys Don’t Cry” เป็นวลีที่ผมชอบมาก ๆ ครับเลยหยิบมาใช้กับเพลงนี้ครับ

archiesarchiesarchies.: ในพาร์ตของดนตรี ผมคิดว่ามันอยู่ที่การเลือกใช้ซาวด์มากกว่าครับ มองว่ามันสามารถนำมาใช้ร่วมกันให้เพลงนี้มันเกิดสีสัน คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเพลงนี้ครับ

S4S: แล้วมีท่อนไหนไหมที่รู้สึกว่าเขียนยากมาก เพื่อให้เข้ากับ PROXIE ได้มากที่สุด?

2Ectasy: สไตล์เพลงของ PROXIE กับ SAUCE BKK ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันครับ พอเพลงนี้ไปอยู่ในมือของ PROXIE เลยรู้สึกว่ามันลื่นไหลมาก แถมยังออกมาดีมาก ๆ จนเป็น ‘ขี้แง (Boys Don’t Cry)’ ที่ทุกคนได้ฟังไปครับ

“ผมอะเป็นคนแรกแต่ทำไมเธอให้เป็นที่สอง ที่บ้านเป็นพี่คนโตแต่ทำไมเธอให้เป็นแค่น้อง

สายตาเธอมันฟ้อง ว่าฉันคงดีไม่พอ ป่ะป๊าหม่าม้าบอกไว้ว่าเป็นผู้ชายน่ะไม่ต้องร้อง” ท่อนติดหูที่ทำให้ทุกคนนึกถึงเพลง ‘ขี้แง (Boys Don’t Cry)’

S4S: รู้สึกว่าท่อนฮุกของเพลงนี้มันติดหูมาก มีเทคนิคยังไงที่ทำให้ติดหูคนฟังได้ขนาดนั้นครับ?

kakagoesbackhome: น่าจะเป็นคำศัพท์ที่เราเลือกใช้ครับที่ทำให้รู้สึกว่ามันเตะหู แบบ “ที่บ้านเป็นพี่คนโตแต่ทำไมเธอให้เป็นแค่น้อง” อะไรแบบนี้ครับ พวกเราจะมีคำศัพท์แปลก ๆ ที่คนไม่ค่อยใช้กัน ทำให้คนหยุดฟังกัน รวมไปถึงพวกเมโลดี้ที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ติดหูด้วยครับ

“ขี้แง” ส่วนใหญ่เป็นคำที่ใช้ในเชิงล้อเลียน แต่เพลงนี้ตีความคำนี้ให้มีความหมายที่แตกต่างออกไป

jeffy: ผมรู้สึกว่าเพลงนี้ไม่ได้ตีความหมายคำว่า “ขี้แง” ไปในเชิงล้อเลียนครับ แต่ถูกตีความใหม่ในรูปแบบการยอมรับว่าถึงแม้เราจะเป็นผู้ชายก็ร้องไห้ได้ครับ มันเลยออกมาเป็นเนื้อเพลงแบบที่ทุกคนได้ฟังไปครับ

S4S: บรรยากาศวันอัดเพลงกับ PROXIE เป็นยังไงบ้างครับ?

kakagoesbackhome: สนุกครับ! ทุกคนใน PROXIE ซ้อมในส่วนของตัวเองมาอย่างดีครับ ไม่มีปัญหาอะไรเลย เพราะก่อนวันอัด ผมคุยกับทุกคนใน SAUCE BKK ว่าอยากให้ทาง PROXIE เป็นตัวเองที่สุด บวกกับการที่เราและทาง PROXIE อายุใกล้เคียงกัน การทำงานมันเลยออกมาสนุกมาก ๆ ไม่กดดันครับ พยายามทำให้ทุกคนสบายใจที่สุด เพราะคิดว่าการทำงานที่ดีเราไม่ควรที่จะเครียดครับ

2Ectasy: ถ้าใครได้ดู PROXIE Behind จะเห็นได้เลยว่าวันนั้นมู้ดดีมากครับ พวกเราสนุกกันมาก ๆ เลยครับ

jeffy: แต่ผมกดดันมากครับ เพราะนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้เขียนเพลงให้คนอื่น รวมถึงเป็นครั้งแรกที่ได้เจอ PROXIE ด้วย แต่เพราะว่าได้ทุกคนคอยซัปพอร์ต มันเลยผ่านไปได้ด้วยดีครับ

S4S: แล้วมีอะไรจะเม้ามอย PROXIE บ้างไหมครับ?

jeffy: พวกเขาเฟรนลี่กับเรามากครับ รู้สึกว่าเป็นการทำงานที่ใกล้ชิดกันมาก ๆ อย่างตอนทำดนตรีก็จะมี ‘กร PROXIE’ มานั่งเล่นกีตาร์กับพวกเราเลย ช่วยออกความเห็นว่าอยากได้ดนตรีแบบนี้นะ เลยรู้สึกว่าเป็นงานที่ช่วยเหลือกันและกันครับ เหมือนงานกลุ่ม

กว่าเพลงหนึ่งเพลงจะออกมาเป็นเพลงที่เราได้ฟังกัน ต้องมีหลายส่วนมาประกอบกันแน่นอนว่าผู้อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นโปรดิวเซอร์ ผู้ที่คอยรับหน้าที่สุดท้ายทำให้เพลงออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ที่สุด

S4S: การทำเพลงนี้มีหลายส่วนประกอบ มีพาร์ทไหนที่รู้สึกชอบแต่ต้องตัดออก เพื่อให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบที่สุดไหม

archiesarchiesarchies.: จากตัวเดโม่ มันขาดพาร์ท Intro แล้วก็ยังไม่มีท่อน Solo ครับ ผมไม่คิดว่ามีท่อนที่ถูกตัดออกไป แต่เป็นท่อน Solo ครับที่เถียงกันว่าสรุปจะตัด หรือเติมเข้าไป แล้วตอนนั้นมันต้อง Mixed & Master แล้วครับ แต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าสรุปจะเอายังไง สุดท้ายก็เลยให้ทุกคนโหวตอันที่ชอบที่สุด แล้วเลือกอันนั้นครับ

kakagoesbackhome: แล้วตอนที่จะแก้ท่อน Solo ผมอยู่ต่างจังหวัดพอดี เลยต้องโทรคุยแก้งานกันกับเพื่อนผมอีกคน ผมคิดว่าแย่ละ แต่สุดท้ายก็ได้ท่อน Solo มาจนได้ครับ

kakagoesbackhome นอกจากจะเป็นหนึ่งในผู้เขียนเนื้อร้องของเพลง ‘ขี้แง (Boys Don’t Cry)’ แล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในไลน์กีตาร์ของเพลงนี้ด้วย

S4S: กาก้ามีวิธีสื่อสารผ่านไลน์กีตาร์ยังไงให้คำว่า “ขี้แง”ออกมาได้ชัดเจนที่สุดครับ?

kakagoesbackhome: วิธีการเล่นของก้าเป็นคอร์ดปกติเลยครับ เน้นเล่น Octave (ออกเทฟ) สูง ๆ ในไลน์กีตาร์ไฟฟ้าครับ รวมถึงจะใส่เมโลดี้เข้าไป 2-3 ไลน์ที่สูงมาก ๆ เป็นการเล่นแบบ Neo-Soul ทำให้รู้สึกถึงความอ้อน แล้วก็ทำให้คำว่า “ขี้แง” ออกมาได้ชัดมากยิ่งขึ้นครับ

archiesarchiesarchies. โปรดิวเซอร์หนุ่มไฟแรงของ SAUCE BKK ที่มีผลงานการโปรดิวเซอร์เพลงให้กับทั้งศิลปินในค่าย SAUCE BKK เอง รวมถึงมีส่วนร่วมในผลงานของศิลปินคนอื่น ๆ ทั้ง MEYOU, ZENYARB SARAN และอีกมากมาย ครั้งนี้ได้รับหน้าที่ทั้ง Arrange, Produce, Keyboard, Sound Engineering ไปจน Mixed & Mastered ให้กับเพลง ‘ขี้แง (Boys Don’t Cry)’ จนออกมาเป็นเพลงสุดไวรัลติดหูทุกคนในตอนนี้

S4S: เจอความยากของการทำหลายหน้าที่บ้างไหมครับ?

archiesarchiesarchies.: สำหรับผมความยากอยู่ที่สเกลงานที่ใหญ่ครับ เพราะว่าจริง ๆ ในเพลงนี้มีไลน์ร้อง 8 คน ของ PROXIE 6 คน และคอรัสของ jeffy กับ kaka การที่จะทำให้ 8 ไลน์ร้อง สื่อสารออกมาร่วมกันได้ มันยากมากครับ เพราะแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ และน้ำเสียงที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ปัญหาที่เจอในแต่ละคนเลยไม่เหมือนกัน ผมก็ต้องมาปรับให้เสียงของทุกคนเข้ากันได้ดีที่สุดครับ

นอกจากจะเขียนเนื้อเพลง ‘ขี้แง (Boys Don’t Cry) – PROXIE’ แล้ว SAUCE BKK ยังปล่อยเวอร์ชั่น COVER และ ANOTHER SESSIONS ที่ร่วมร้องกับ PROXIE ออกมาให้แฟน ๆ ได้ฟังกันด้วย

S4S: เป็นยังไงครับกับ SAUCE BKK – ขี้แง (Boys Don’t Cry) COVER VERSION แล้วมีวิธีการทำยังไงให้เพลงออกมามีฟิลลิ่งที่แตกต่างกัน

2Ectasy: พอเอาเพลงที่ตัวเองเป็นคนแต่งเองมาร้องก็รู้สึกเข้าปากดีครับ ผมว่าเวอร์ชั่นของ PROXIE จะเป็นขี้แงแบบร้องไห้ แต่ของ SAUCE BKK เองจะเป็นขี้แงแบบซน ๆ หน่อยครับ

S4S: แล้ว PROXIE x SAUCE BKK – ขี้แง (Boys Don’t Cry) | ANOTHER SESSIONS ละ เป็นยังไงบ้างครับ

kakagoesbackhome: พอเวอร์ชั่นนี้เป็น Live Sessions เลยไม่อยากใช้เครื่องดนตรีเยอะ เน้นการใช้กีตาร์เป็นหลัก เพื่อเน้นโชว์พลังเสียงของทุกคนครับ

2Ectasy: แล้วก็มีท่อนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับ เพราะอยากให้ทุกคนได้โชว์พลังเสียง แต่ก็มีโจทย์ว่า PROXIE ต้องได้ร้องท่อนของเขาทุกคน เลยมีท่อนใหม่ของ SAUCE BKK เพิ่มเข้ามาครับ ทำให้เวอร์ชั่นนี้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นครับ

S4S: สุดท้ายฝากผลงานของทั้ง 4 คนให้แฟน ๆ ได้ไปติดตามหน่อยครับ

kakagoesbackhome: ขอฝากเพลง ‘EXP. (Expired)’ รวมถึงเพลงใหม่ล่าสุดอย่าง ‘ก็พัก (enough.)’ ด้วยครับ

jeffy: ฝาก ‘Karma (ท่องไว้ในใจ)’ ด้วยครับ แล้วก็ตอนนี้กำลังทำเพลงใหม่กับ archiesarchiesarchies. นะครับ รอได้เลย

2Ectasy: ส่วนของผมกำลังทำเพลงใหม่อยู่เหมือนกันครับ รวมถึงเร็ว ๆ นี้จะมี EP Album ของ SAUCE BKK ด้วยครับ จะมีเพลงที่พวกผมทั้ง 3 คนร้องด้วยกัน แล้วอีกหลาย ๆ เพลงใน EP นี้ อยากให้ทุกคนรอติดตามครับ

archiesarchiesarchies.: ฝากผลงานส่วนตัวของผมนะครับ มีไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้ศิลปินคนอื่น ๆ ด้วยเหมือนกัน ฝากด้วยครับ

2Ectasy: สุดท้ายขอฝาก SAUCE BKK และผลงานต่าง ๆ ของพวกเราทั้ง 4 คน และที่สำคัญฝากเพลง ‘ขี้แง (Boys Don’t Cry) – PROXIE’ รวมถึง ANOTHER SESSIONS ด้วยครับ

The post BEHIND THE CURTAIN: ใครทำ PROXIE ขี้แง? เบื้องหลังเพลงสุดไวรัลจากปลายปากกาของ ‘SAUCE BKK’ appeared first on SOUL4STREET.

Madhappy จากแบรนด์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแบบแผน สู่คอมมูนิตี้ที่เติบโตด้วยตัวเอง

akk — Sat, 19 Sep 2026 06:00:25 +0000

Madhappy แบรนด์จากลอสแอนเจลิส (LA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 จากกลุ่มเพื่อนสนิท 4 คนอย่าง Mason Spector, Noah Raf, Peiman Raf และ Joshua Sitt ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแบรนด์ได้ไปคอลแลบกับทั้ง Converse, PUMA, New York Yankees, MARNI, Disney และอื่น ๆอีกมากมาย วันนี้ S4S จะพามาทำความรู้จักกับ “Madhappy” ถึงความน่าสนใจในดีไซน์ของแบรนด์ รวมถึงวิเคราะห์ว่าทำไมเหล่าแบรนด์แฟชั่น และแบรนด์ยักษ์ใหญ่ถึงต่างอยากคอลแลบกับแบรนด์นี้กันครับ

ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้กระแสของ Madhappy กำลังมาแรงแบบสุด ๆ ถึงแม้บ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแบรนด์อย่างแพร่หลายขนาดนั้น แต่ถ้าดูจากลิสต์ที่แบรนด์ไปคอลแลบกับแบรนด์อื่น ๆ แล้ว รวมถึงสโตร์ที่เปิดใหม่ในต่างประเทศอีก ต้องบอกเลยว่ากำลังมาแรงจริง ๆ ครับ

จากแบรนด์ที่ไม่ได้วางแผนอย่างจริงจัง สู่การสร้างคอมมูนิตี้ในแบบฉบับ Madhappy

cr. Medium

จุดเริ่มต้นของแบรนด์ Madhappy ถูกหนึ่งใน Co-Founder อย่าง Peiman Raf บอกเล่าออกมาอย่างเรียบง่ายบนเว็บไซต์ของ Medium ว่า “เราเริ่มต้น Madhappy ในช่วงตุลาคม 2016 โดยไม่ได้คาดหวังว่าแบรนด์จะกลายเป็นอะไร หรือเดินไปในทิศทางไหนต่อไป พวกเขาไม่ได้วางแผนการตลาดแบบหวือหวา ไม่มีแผนที่จะทำให้สิ่งนี้ประสบความสำเร็จ แต่พวกเขามีเป้าหมายร่วมกันคือ “การสร้างบางสิ่งที่ใหม่” เพราะทั้ง 4 คนรู้สึกอึดอัดในเชิงครีเอทีฟ จนต้องหาพื้นที่ในการระบายมันออกมา จึงเกิดมาเป็น “Madhappy”

แถมยังเล่าถึงคอลเลกชันแรกของ Madhappy อีกว่าระหว่างทางที่ได้ทำ เกิดข้อผิดพลาดมากมาย แล้วค่อย ๆ เรียนรู้ระหว่างทาง จนค้นพบแนวทาง คือ การสร้างคอมมูนิตี้ผ่านโซเชียลมีเดีย และการทำ Influencer Marketing ด้วยวิธีการสร้างฐานพูดติดตามจากการพูดคุย และมีปฏิสัมพันธ์กับแฟน ๆ ของแบรนด์ในทุกวัน พร้อมบันทึกการสร้างแบรนด์ของตัวเองตั้งแต่วันที่ยังไม่มีอะไรเลย ด้วยเหตุผลนี้ทำให้เกิดเป็นแรงสนับสนุนจากแฟน ๆ ที่มาซื้อสินค้าทางออนไลน์ให้หมดภายในไม่กี่ชั่วโมง

cr. Medium

แล้วทำไมแบรนด์ต่าง ๆ ถึงอยากร่วมงานกับ Madhappy ขนาดนั้น?

1. คอมมูนิตี้ที่แข็งแรงของ Madhappy ตอบโจทย์แบรนด์ต่าง ๆ มากมาย

cr. Medium

ในยุคสมัยนี้ที่ใคร ๆ ต่างก็เน้นเรื่อง “คอมมูนิตี้” ซึ่งแบรนด์ Madhappy มีคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงมาก เพราะเป็นสิ่งที่แบรนด์พยายามวาง Position ของตัวเองให้เป็นมากกว่าแค่แบรนด์เสื้อผ้ามาโดยตลอด ผ่านการทำทั้ง Event, Retail Experiences, Local Optimist รวมถึง Madhappy Foundation ที่เกี่ยวกับเรื่อง Mental Health ที่โลกกำลังให้ความนิยม

2. Brand Language ที่สามารถเข้าได้กับทุกแบรนด์ที่ร่วมงาน

cr. madhappy

Madhappy มีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ชัดเจน ทำให้เวลาไปร่วมงานกับใครจึงแทบไม่ต้องเปลี่ยนดีไซน์ แต่หยิบซิกเนเจอร์ของตัวเองไปเข้าไปตีความอีกฝ่ายที่ร่วมงานด้วย อย่างตอนที่ Madhappy ไปร่วมงานกับสตรีทแวร์สาย Y2K อย่าง HYSTERIC GLAMOUR ก็เลือกหยิบ Califonia Perspective, Blanket-Stitch และ Sun-Faded Wash มาใช้ในคอลเลกชันคอลแลบ

3. ใช้การ Collaboration เพื่อขยายฐานคอมมูนิตี้ของตัวเองให้แข็งแรงกว่าเดิม

cr. madhappy

เหตุผลสำคัญที่ Madhappy หันไปร่วมงานกับแบรนด์นั้นที แบรนด์นี้ที นั่นคือการขยายฐานคอมมูนิตี้ของตัวเองให้ไปไกลกว่าเดิม โดย Madhappy เคยอธิบายตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่า พวกเขามักเลือกร่วมงานกับบริษัท และคนที่พวกเขาชื่นชมเป็นส่วนใหญ่ และมักสร้างไอเทม Limited Edition เพื่อเชื่อมฐานของผู้บริโภคของทั้งสองแบรนด์เข้าไว้ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น คนอาจจะรู้จัก PUMA ในสเกลระดับโลก แต่อาจไม่ได้รู้จัก Madhappy ว่าเป็นแบรนด์อะไร แต่พอเห็นแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

4. Madhappy กำลังพาตัวเองไปสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก

cr. madhappy

ในปี 2025 ที่ผ่านมา Madhappy เริ่มมีการเปิด Flagship Store ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น New York หรือ Tokyo และมีแผนขยายไปอีก 8-10 แห่งใน North America, Europe และ Asia ซึ่งในปี 2026 นี้เองก็ได้เปิดอีก 2 แห่งที่ Malibu และ Seoul เพื่อขยายฐานแบรนด์ของตัวเองให้ไปไกลกว่าเดิม ด้วยการสร้าง Global Cultural Network เพราะทุกครั้งที่ Madhappy เปิดสโตร์ไม่ได้เป็นเพียงร้านเสื้อผ้า แต่ทำให้กลายเป็น Culture

และนี่เป็นเหตุผลทั้งหมดที่เราคิดว่า Madhappy เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้ เพราะไม่ว่าจะไปคอลแลบกับใครก็น่าสนใจทุกคอลเลกชัน หรือจะเป็นการเปิดแฟลกชิปสโตร์แต่ละที่ก็ดูมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดไม่แพ้กัน ส่วนตัวมองว่าภายใน 3-5 ปีนี้ Madhappy อาจจะพาตัวเองไปถึงสเกลระดับโลกได้ในไม่ช้า ด้วยสตอรี่ของแบรนด์ การร่วมงานกับแบรนด์ต่าง ๆ รวมถึงการขยายสโตร์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแล้วดูน่าสนใจไม่น้อยเลยครับ!

Source: Madhappy, The Business of Fashion, Medium

The post Madhappy จากแบรนด์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแบบแผน สู่คอมมูนิตี้ที่เติบโตด้วยตัวเอง appeared first on SOUL4STREET.

เมื่อแบรนด์รองเท้ายักษ์ใหญ่พากันเหลี่ยมจัดกับเทรนด์ ‘Square Toe Sneaker’

akk — Tue, 01 Sep 2026 10:07:59 +0000

ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่สนีกเกอร์ถูกหยิบมา Hybrid เข้ากับรองเท้าที่เป็นทางการมากขึ้น ยกตัวอย่างเมื่อ 2 ปีที่แล้วอย่าง Sneaker-Loafer ที่บูมแบบสุด ๆ ซึ่งปีนี้ถ้าได้ไถ่ฟีดดูเกี่ยวกับสนีกเกอร์จะเห็นได้ว่าเริ่มเห็นรองเท้าทรง Square Toe ที่เคยเป็นกระแสไปเมื่อสิบปีที่แล้ว กลับมาถูกแบรนด์ใหญ่หยิบไปใช้กันมากขึ้น วันนี้ S4S เลยขอพามาทำความรู้จักกับ ‘Square Toe Sneaker’ กันให้มากขึ้นครับ

Source: adidas

ลักชัวรีแบรนด์กลับมาปลุกกระแสของ Square Toe ให้ตื่นจากความตาย

Source: arc_research

GQ เคยเขียนบทความถึงเทรนด์ ‘Square Toe’ ว่ากำลังจะตายในไม่ช้าในปี 2017 ซึ่งต่อมามันก็ค่อย ๆ หายไปจริง ๆ แต่เมื่อลักชัวรีแบรนด์อย่าง Martine Rose และ Bottega Veneta ปลุกรองเท้าทรง Square Toe ในช่วงปี 2018-2019 ในรันเวย์ไฮแฟชั่น โดยที่ทาง Martine Rose เปิดตัวรองเท้า Square-Toe Mules และ Loafer ประดับโซ่จนกลายเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ ในขณะที่ Bottega Veneta ในยุคของ Daniel Lee ก็เลือกหยิบรองเท้าทรงนี้ในรูปแบบลายสาน Intrecciato จนไวรัลไปทั่วโลก ทำให้คนในวงการแฟชั่นเริ่มจับตามองรองเท้าทรง Square มากขึ้นนับตั้งแต่วันนั้น

Source: prestigeonline

จนมาถึงปี 2022 ทาง Prada ได้นำรองเท้าหัวเหลี่ยมมาใช้ในคอลเลกชัน Fall/Winter 2022 ด้วยรองเท้าหนัง Brushed Leather Derby

Source: who what wear

ต่อมาในปี 2024 ได้สร้างกระแสระลอกใหญ่อีกครั้งใน Spring/Summer 2024 ด้วยรองเท้า Satin Square-Toe Mules ควบคู่ไปกับรองเท้าบูททรง Camion ของ Our Legacy ที่ต่อมากลายเป็นไอเทมสุดฮิตของสตรีทลักชัวรี

ส่งต่อมาถึงป๋าใหญ่แห่งวงการสนีกเกอร์อย่าง Converse กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเหลี่ยมในวงการสนีกเกอร์เกิดขึ้นในปี 2021

Source: HYPEBEAST

ต่อยอดมาสู่ปี 2021 ที่ทาง Converse ป๋าใหญ่แห่งวงการสนีกเกอร์จับมือกับ Rick Owens เจ้าชายแห่งวงการแฟชั่นสายดาร์ก หยิบนำเอกลักษณ์ของทั้งคู่อย่าง Chuck Taylor All Star และตัวตนของ Rick Owens มาใส่ จนเกิดเป็นรุ่น ‘Converse TURBODRK Chuck 70 x Rick Owens DRKSHDW’ ต่อยอดจากรองเท้าสนีกเกอร์หุ้มข้อ Ramones ที่ยอดนิยมของดีไซเนอร์ชื่อดัง มาพร้อมซิลูเอตต์ใหม่ด้วยหัวทรงเหลี่ยม และลิ้นรองเท้าที่ยาวเป็นพิเศษ ทำให้รองเท้าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แรร์แบบสุด ๆ และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ Square Toe ที่แบรนด์รองเท้าอื่น ๆ อยากทำตาม

เทรนด์รองเท้าหัวเหลี่ยมที่แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง adidas และ Nike ต่างกระโดดเข้าใส่!

Source: adidasoriginals_kr

Square Toe (รองเท้าทรงหัวตัด) ไม่ใช่กระแสที่ใหม่ซะทีเดียว เพราะรองเท้าทรงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 15 (ช่วงปลายปี 1400s) ถูกนำมาแทนที่รองเท้าปลายแหลม ก่อนที่จะกลับมาฮิตอีกครั้งในหลายยุคสมัย เช่น ปี 1600s, 1800s, 1990s จนเมื่อปี 2025 Converse ได้หยิบรองเท้าทรง Square Toe มาใช้กับรุ่นสุดฮิตอย่าง All Star มาตีความใหม่ในรุ่น ‘All Star Square Toe OX’ และถ้าหากมองผ่าน ๆ รองเท้าคู่นี้ก็ดูคล้ายกับ All Star รุ่นธรรมดา แต่กลับซ่อนรายละเอียดที่ลึกซึ้งอย่างปลายหัวตัดไว้ การเปลี่ยนทิศทางเพียงเล็กน้อยจากทรงปกติกลายเป็นหัวเหลี่ยม ช่วยเปลี่ยนความรู้สึกของรองเท้าให้คลาสสิก และมีทิศทางมากขึ้น เป็นการปลุกกระแสของรองเท้าทรง Square Toe ให้เริ่มเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง

และในปีนี้รองเท้าทรงนี้ได้ถูกสองยักษ์ใหญ่อย่าง adidas และ Nike หยิบรูปทรงเหลี่ยมมาใช้กับรุ่นไอคอนิกของทั้งคู่

Source: adidas

เริ่มกันที่ adidas พี่ใหญ่จากฝั่งเยอรมัน ที่นำรองเท้าทรง Square Toe มาใช้ในรุ่น Superstar และ Stansmith เปลี่ยนหน้าเท้าให้กลายเป็นมุมเหลี่ยม นอกเหนือจากนั้นยังมี Y-3 ของ Yohji Yamamoto ก็เข้าร่วมเทรนด์นี้กับเขาด้วย และยิ่งไปกว่านั้นล่าสุด adidas Originals by JENNIE ก็หยิบนำรองเท้ารูปทรงนี้มาใช้ในรองเท้ารุ่นแรกของตัวเองอย่าง Superstar Ballet SQ ยิ่งเป็นการตอกย้ำเข้าไปอีกว่ารองเท้าทรง Square Toe กำลังจะกลายเป็นเทรนด์ที่มาแรงในไม่ช้า

Source: undiscovered.ig

ต่อกันที่พี่รองจากค่าย Swoosh อย่าง Nike ที่เตรียมลากเทรนด์นี้ยาวไปถึงปี 2027 โดยงาน Paris Fashion Week ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวรองเท้า Air Force 1 หรือฉายาอย่างไม่เป็นทางการ ‘Squair Force 1’ ซึ่งมาในลุคสีขาวล้วน รวมถึงลวดลายสก็อต และหนังกลับ หรือแม้แต่ Air Max 90 อีกหนึ่งรุ่นฮิตของบ้านสวูซก็มาเข้าร่วมเทรนด์นี้ โดยออกแบบให้หัวรองเท้ามีความเหลี่ยม และโลโก้ Swoosh ที่แหลมคมกว่าเดิม

Source: Onitsuka Thailand

นอกจากนั้นฝั่งญี่ปุ่นอย่าง Onitsuka Tiger เองก็ไม่พลาดกับเทรนด์นี้ในคอลเลกชัน Autumn/Winter 2026 ได้ส่งรุ่น Mexico 66 Square เข้าประกวด เปลี่ยนสนีกเกอร์ทรงเพรียวบางยอดฮิต ให้กลายเป็นทรงกล่อง มีทั้งคู่สีที่ฉูดฉาด ดีเทลคล้ายหนังจิ้งเหลน รวมถึงรองเท้าบูทหัวเหลี่ยมที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดเดียวกัน

แล้วทำไมทุกคนถึงอยากใส่รองเท้าหัวเหลี่ยมกันในช่วงนี้?

Source: Pinterest

ส่วนตัวมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่วงการสนีกเกอร์จะผลิตรองเท้าที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของรองเท้าทรงอื่น เพราะอย่าง Sneaker Loafer ที่ฮิตมาหลายปีก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าแฟชั่นไอเทมไม่ควรมีข้อจำกัดในการสร้างสรรค์ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก หากรองเท้าทรง Square Toe จะกลายเป็นรองเท้าที่ทุกคนอยากจะใส่ในช่วงนี้ เพราะหลายสิบปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง adidas หรือ Nike เองก็ปล่อยแต่รองเท้าโมเดลเดิม ๆ ให้เราได้ใส่ จนรองเท้าที่เป็นโมเดลสุดฮิตอย่าง Air Jordan หรือแม้แต่ Superstar เองกลายเป็นของน่าเบื่อ มันจะดีกว่าไหมถ้านำเอกลักษณ์ความเป็นไอคอนิกของรองเท้าเหล่านี้ มาตีความให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่น่าสนใจ และตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่ยิ่งขึ้น ไม่แน่ว่าอีก 6 เดือนข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นรองเท้าทรง Square Toe กลายเป็นเทรนด์ฮิตที่เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองก็ได้ รอติดตามกันได้เลยว่าเทรนด์นี้จะเป็นยังไงต่อไป แต่บอกได้เลยว่าเราน่าจะได้เห็นรองเท้าทรงนี้ไปอีกยาว ๆ ถึงปี 2027 แน่นอน!

Source: HIGHSNOBIETY, WWD, COMPLEX, GQ, WHO WHAT WEAR, REAL MEN REAL STYLE, PRESTIGE ONLINE SINGAPORE, GARMENTORY, RESEARCH REPORT

The post เมื่อแบรนด์รองเท้ายักษ์ใหญ่พากันเหลี่ยมจัดกับเทรนด์ ‘Square Toe Sneaker’ appeared first on SOUL4STREET.

WEEKLY RADAR / AUGUST-02

akk — Sat, 29 Aug 2026 05:59:29 +0000

เดือนทางมาถึงปลายเดือนสิงหา เข้าสู่เดือนกันยายนกันแล้ว วันนี้ WEEKLY RADAR กลับมาป้ายยาเพื่อน ๆ อีกครั้งกับไอเทมดรอปที่น่าสนใจในวีคนี้ จะมีแบรนด์อะไรน่าโดนบ้าง ตามไปดูกันเลย!

CARNIVAL x WEEKEND SEQUEL Collection

ครั้งนี้ CARNIVAL และ WEEKEND SEQUEL ได้ร่วมกันสร้างสรรค์คอลเลกชันเสื้อยืดสุดพิเศษ นำเอกลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์ รวมถึงโลโก้ซิกเนเจอร์ของ Fragment Design มาถ่ายทอดผ่านกราฟิกหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมสตรีทของทั้งสองเมืองอย่างโตเกียวและกรุงเทพฯเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

HAVEN x norda 001A & 003 G+

ข้ามฝั่งมารองเท้าเทรลสุดฮิตอย่าง norda กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับ HAVEN พร้อมหยิบรองเท้า 001A และ 003 G+ มาตีความในรูปแบบใหม่ โดยยึดแนวคิดที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง และเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงตามสไตล์ norda พร้อมหยิบภูมิประเทศโดยรอบ Pacific Northwest มาเป็นแรงบันดาลใจในการดีไซน์ มาด้วยกัน 2 สี ‘Earth’ และ ‘Graphite’ ออกแบบด้วยดีเทลสะท้อนแสง และการซ้อนทับวัสดุ Technical Synthetic Suede เพื่อสร้างมิติให้กับรองเท้าคู่นี้

KITH Fall 2026 Collection

ต่อด้วย KITH เปิดตัวคอลเลกชัน Fall 2026 มาพร้อมไลน์เสื้อผ้าหลากชนิดสำหรับไลฟ์สไตล์แอ็กทีฟ และแอ็กเซสซอรี โดยคอลเลกชันนี้ยังคงนำซิลูเอตต์หลักของ KITH มาเป็นแกนหลัก ไม่ว่าจะเป็น Garment Dyed Kip Jacket, Microsuede Puffed Jaysen Hoodie, Velvet Patina Studded Cassius Jacket และอื่น ๆ พร้อมแท็กทีมกับ 2 แบรนด์ดังอย่าง Needles และ NFL มาร่วมในคอลเลกชันนี้ด้วย

Billionaire Boys Club x New York Yankees Collection | Drop 2

Billionaire Boys Club และ New York Yankees รีเทิร์นร่วมงานกันอีกครั้งสำหรับดรอปที่ 2 ของการคอลแลบกัน นำเสนอไอเทม 14 ชิ้นที่ยกระดับกลิ่นอายประวัติศาสตร์ของกีฬาอาชีพเข้ากับวัฒนธรรมสเก็ตแบบชาวนิวยอร์ก โดยไม่ได้จำกัดอยู่แค่สินค้าสำหรับแฟนกีฬา แต่ยังเปิดตัวไลน์สินค้าสำหรับผู้หญิงอีกด้วย โดยไฮไลท์สำคัญของคอลเลกชันนี้ เช่น NY Yankees Embroidered Denim Trucker Jacket, Embroidered Denim Pants, Spirit Longsleeve Tee และ Quarter Zip Pullover ในขณะที่ฝั่งผู้หญิงจาก BBC ประกอบไปด้วย Varsity Jacket, Heart Monster Ringer Tee และ Denim Jorts รวมทั้งหมดเป็น 14 ไอเทมในคอลเลกชันนี้

Madhappy x PUMA

Madhappy แบรนด์ที่กำลังเป็นกระแสในช่วงนี้ และ PUMA ได้ร่วมงานกันเป็นครั้งที่ 3 พร้อมเปิดคอลเลกชันที่ถ่ายทอดความงามในโลกเชิงบวก และได้รับแรงบันดาลใจจากชายตะวันตกของสหรัฐฯ ผ่านแนวคิด ‘Inactive Activewear’ หรือเสื้อผ้าแอ็กทีฟที่ไม่ได้มีไว้ออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว โดยใช้รองเท้า 2 ซิลูเอตต์ H-Street Suede รุ่นพิเสษ และ Speedcat Plus ที่ผลิตขึ้นสำหรับ Madhappy มาในโทนสีเอิร์ธโทน และสีหม่น ด้วยรายละเอียดงานเย็บแบบแฮนเมดอันเป็นเอกลักษณ์ของ Madhappy รวมถึงการใส่โลโก้ของทั้งคู่ลงไป นอกจากนั้นยังมีคอลเลกชันเสื้อผ้าให้ทุกคนได้ชอปกันอีกด้วย

Palace Skateboards x Betty Boop

จะเป็นยังไงถ้าแบรนด์สเก็ตอย่าง Palace Skateboards นำ Betty Boop มาไว้ใน Fall 2026 Drop 4 โดยนำคาแรกเตอร์การ์ตูนสาวสุดไอคอนิกมาปรากฏตัวบนหลากไอเทม ไม่ว่าจะเป็น Chenille Varisty Jacket, Fleece Hoodie, เสื้อเชิ้ตกระดุม Woven, Graphic Tee และหมวก นอกจากนั้นไอเทมเด่นประกอบด้วย Big Ripstop Jacket, Jogger Pants, Longsleeve Dove Stamp Waffle รวมถึงคอลเลกชัน Legacy ที่มาในสีคลาสสิก และลาย Woodland Camo

ON THE BLOGS x RYA BOUTIQUE

อีกหนึ่งแบรนด์ไทยสายแอ็กทีฟที่น่าจับตามองอย่าง ON THE BLOGS แท็กทีมกับ RYA BOUTIQUE แบรนด์ไทยสุดน่ารัก ออกคอลเลกชัน ‘OTBGRYA’ โดดเด่นด้วยเสื้อผ้าออกกำลังกาย และสายไลฟ์สไตล์ ด้วยไอเทมหลากชิ้น ทั้ง Birdie Bra, High-Collar Zip Tank, Fairway Slimfit Jacket, Fore! Slimfit T-Shirt, Player Longsleeve Polo, Pitch Shorts, Ground Belt Short, Match Skort, Fairway Windbreaker Jacket, Player Polo, Match Play Oversized T-Shirt, Club Member Cap และ OBTGRYA Bandana

ONE PIECE x Timberland Collection

ปิดท้ายด้วย Timberland ดึง Luffy, Zoro และ Chopper จาก ONE PIECE มาร่วมคอลแลบ ด้วยการเปิดตัวแคปซูลคอลเลกชัน นำรองเท้าซิกเนเจอร์อย่าง Timberland 6-Inch Premium Waterproof Boot มาดีไซน์ใหม่ให้เป็น 2 เวอร์ชั่นพิเศษ โดยคู่แรกเป็นคู่ที่นำเอกลักษณ์ของ Luffy มาใช้ด้วยโครงหนัง Nubuck สี Wheat พร้อมเชือกสีแดงทีไ่ด้แรงบันดาลใจจากหมวกฟาง ต่อกันด้วยคู่ที่สองอย่าง Zoro มาในโทนสีดำ พร้อมเชือกสีเขียวและดีเทลต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับนักล่าโจรสลัดหัวมอส นอกจากรองเท้าแล้วยังมีเสื้อยืดกราฟิกคาแรกเตอร์ Luffy, Zoro และ Chopper ให้ทุกคนได้เลือกชอปไปใส่คู่กับรองเท้าอีกด้วย

เป็นยังไงกันบ้างกับไอเทมดรอปในสัปดาห์นี้ มีคอลเลกชันไหนโดนเส้นเพื่อน ๆ บ้างรึเปล่า ใครที่มองหาไอเทมใหม่ ๆ เข้าตู้ตามไปจัดกันได้เลยครับ ~

SOURCE: CARNIVAL, HYPEBEAST, ON THE BLOGS

The post WEEKLY RADAR / AUGUST-02 appeared first on SOUL4STREET.

เจาะลึกความลึกลับ ขบถ และไร้ตัวตน ผ่านงานดีไซน์ของ SATOSHI NAKAMOTO

akk — Mon, 24 Aug 2026 10:07:22 +0000

‘SATOSHI NAKAMOTO’ แบรนด์แฟชั่นสุดลึกลับจาก Los Angeles หากใครไม่รู้จักอาจคิดว่าเป็นคนเดียวกับผู้ก่อตั้ง Bitcoin เพราะชื่อแบรนด์ดันไปเหมือนกัน แต่ไม่ใช่เพราะนี่เป็นนามแฝงของดีไซนเนอร์จาก L.A. ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ทั้งเรื่องราวของแบรนด์ที่ลึกลับ รวมถึงงานดีไซน์ที่มีคาแรกเตอร์ที่แตกต่างจากแบรนด์สตรีทแฟชั่นอื่น ๆ วันนี้ S4S จะพามาเจาะลึกเกี่ยวกับงานดีไซน์ของแบรนด์ ‘SATOSHI NAKAMOTO’ กันครับ

SATOSHI NAKAMOTO เกิดขึ้นในปี 2022 จากครีเอทีฟชื่อ “George Robertson” ซึ่งแทบไม่มีใครรู้เรื่องราวส่วนตัวของเขาเลย โดยเขาเลือกที่จะไม่ทำตามแบรนด์แฟชั่นทั่วไป แต่หยิบสุนทรียะที่ผสมผสานระหว่าง Athleisure และ Motorsportwear ผสมผสานกับ Technology และ Internet Culture มาเป็นแรงบันดาลใจ

เหมือนกับแบรนด์สตรีทรุ่นเก๋าอย่าง Cav Empt จากญี่ปุ่น หรือ Daniel Poole จากอังกฤษ ต่างก็หยิบเอาโลกของ Cyber Futuristic และ Tech ใช้ในเสื้อผ้ามานานหลายสิบปี แต่ด้วยพื้นฐานของตัว George Robertson เองที่มาจากแคลิฟอร์เนีย ทำให้ SATOSHI NAKAMOTO นำแนวคิดเหล่านี้มาตีความใหม่ในทิศทางที่มีความเป็น Artistic และ High Fashion มากขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับแบรนด์ที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานนัก

ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ทุกคนทำเสื้อผ้าออกมาให้สื่อถึงแบรนด์ตัวเองได้ชัดที่สุด แต่ SATOSHI NAKAMOTO กลับเลือกรายละเอียดเล็ก ๆ ในการสร้างภาพจำให้กับแบรนด์ อย่างการเลือกซิลูเอตที่ดี คุณภาพของผ้าที่ใช้ รวมถึงการเลือกใช้สีที่เบสิกไม่ฉูดฉาด และเทคนิคต่าง ๆ อย่างการบุนวม ปักนูน ตอกหมุด และรอยขาด เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้เสื้อผ้ามีความโดดเด่น ท้าทายภาพถ่ายที่มักแสดงอยู่บนจอมือถือแบบแบน ๆ

หากเราย้อนกลับไปถึงคอลเลกชันในปี 2024 ของ SATOSHI NAKAMOTO อย่าง “Finish The Dream” ในคอลเลกชัน Fall/Winter 2024 เป็นผลงานที่ตอกย้ำทิศทางการดีไซน์ของแบรนด์ นอกเหนือจากการไปคอลแลบรองเท้า โดยมีแนวคิดในการมุ่งเน้นถึงผลกระทบของยุคดิจิทัลที่มีต่อเครื่องแต่งกาย โครงสร้าง และรูปทรง หยิบนำอิทธิพลจาก Pop Culture, Motorsport และ Vintage Americana มาผสมผสานกัน เป็นการแบ่งแยกระหว่างโลก Physical และ Digital อย่างเห็นได้ชัด มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการเพิ่มมิติ เช่น การบุนวม, ตอกหมุดโลหะ และใช้โครงสร้างเสื้อผ้าที่ชัดเจน รวมถึงการใช้เสื้อผ้ากีฬาเรโทร เช่น Motocross Long-Sleeve Jersey, Cuffed T-Shirt Flipped graphics และ Crewnecks นอกจากนั้นยังมีการหยิบตัวอักษร “SATOSHI NAKAMOTO” มานำเสนอใหม่ผ่านเฉดสี และฟอนต์หลากรูปแบบ

และคอลเลกชันล่าสุด Spring/Summer 2027 ยิ่งเห็นได้ชัดถึงความขบถของ SATOSHI NAKAMOTO หยิบเอาทัศนคติ Anti-establishment มาถ่ายทอดผ่านสไตล์ DIY-Crush Punk เป็นการผสมผสานวัฒนธรรม Grunge ยุค 90’s สเก็ตบอร์ด และแฟชั่นสตรีทมาใช้ ซึ่งคอลเลกชัน SS27 เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิด Tactile Resistance ที่แบรนด์ยึดถือมาโดยตลอด เพราะงานดีไซน์ของคอลนี้ไม่ใช้การพิมพ์แบบเรียบง่าย แต่หันไปเล่นกับพื้นผิวที่ซับซ้อน และมีเลเยอร์หลายชั้น เพื่อสร้างมิติสัมผัสที่รูปถ่ายบนจอโทรศัพท์ไม่สามารถเลียนแบบได้ ผ่านเทคนิคต่าง ๆ เช่น Raw frayed edges (ชายผ้าปล่อยรุ่ย) และ Mismatched patchwork (งานปะผ้าชิ้นที่ดูไม่เข้าคู่กัน) เพื่อสร้างความรู้สึกดิบ และผ่านการใช้งานมาจริง รวมถึงการใช้วัสดุฮาร์ดแวร์อย่าง เข็มกลัด (Safety pins) และหมุดโลหะ (Metal studs) มาตกแต่งบนเสื้อผ้า

โดยคอลเลกชันนี้มี Key Items ที่โดดเด่นอย่าง 3D Molded Human Faces Leather Jacket (แจ็คเก็ตหนังหน้าคน 3 มิติ) แจ็คเก็ตหนังสุดเซอร์เรียลที่บริเวณแผงเสื้อด้านหน้าถูกแปลงสภาพให้กลายเป็นประติมากรรมนูนต่ำรูปใบหน้าคนที่เหมือนจริง เปลี่ยนภาพจำของไอเทมสตรีทแวร์ให้กลายเป็นผลงานศิลปะ หรือจะเป็นอีกชิ้นอย่าง Glittering Silver Floral Leather Jacket แจ็คเก็ตปักลายดอกไม้สีเงินระยิบระยับที่มีความปราณีต สองไอเทมนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของ SATOSHI NAKAMOTO ที่ไม่ได้ทำให้เสื้อผ้าของแบรนด์เป็นเพียงเสื้อผ้าทั่วไป แต่เป็นผลงานศิลปะที่เราสามารถหยิบมาใส่ได้จริง

ภาพรวมของ SS27 Collection แสดงให้เห็นถึงการขบถแบบเต็มรูปแบบของ SATOSHI NAKAMOTO ที่ได้สร้างเสื้อผ้าสำเร็จรูป แต่เป็นการสร้างสรรค์ยูนิฟอร์มของนักสะสมผู้ปฏิเสธกฏเกณฑ์แบบเดิม ที่ผสานความดิบแบบสตรีท และงานฝีมือระดับสูงเอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ SATOSHI NAKAMOTO ถูกศิลปินระดับโลกต่าง ๆ หยิบไปใส่ ทั้ง Kanye West ที่นำไอเทมอย่าง Enduro Shorts, Tech Giant Hoodie, Skeleton Vest และ SATOSHI NAKAMOTO Baseball Cap ไปใส่จนไอเทมเหล่านี้ไวรัลไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีคนอื่น ๆ ที่ปรากฏตัวในเสื้อผ้าของ SATOSHI NAKAMOTO เช่น Terry Rozier, Tim Hardaway Jr., Westside Gunn และ Salehe Bembury นี่ยังไม่นับรวมที่หลายปีมานี้ SATOSHI NAKAMOTO ไปคอลแลบกับแบรนด์แฟชั่นอื่น ๆ จนไวรัลไปทั่วโลกอีก เราคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าทิศทางของ SATOSHI NAKAMOTO จากแบรนด์ลึกลับฝั่ง L.A. จะกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ทุกคนยอมรับในแนวทางได้หรือไม่?

Source: Medium, Denimdudes, Feature, HYPEBEAST

The post เจาะลึกความลึกลับ ขบถ และไร้ตัวตน ผ่านงานดีไซน์ของ SATOSHI NAKAMOTO appeared first on SOUL4STREET.

Nike Air Rift จากรองเท้าที่โลกไม่เข้าใจ สู่แฟชั่นไอเทมที่ชาวญี่ปุ่นเห็นคุณค่า

akk — Tue, 18 Aug 2026 10:00:37 +0000

จากรองเท้าสุดแปลกประหลาดเมื่อ 10 ปีก่อน สู่รองเท้าที่กำลังไวรัลในหมู่ผู้หญิงอย่าง ‘Nike Air Rift’ แล้วทำไมจากรองเท้าที่แทบไม่มีใครกล้าหยิบมาใส่ กลายเป็นรองเท้าสุดฮิตของวัยรุ่นญี่ปุ่นกัน วันนี้ S4S จะพาไปเจาะลึกเรื่องราวนี้ และการกลับมาไวรัลในปัจจุบันของรองเท้าคู่นี้กันครับ

‘Nike Air Rift’ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ 1995 ด้วยดีไซน์ที่แปลกประหลาด และบ้าบอที่สุดในยุคนั้น มาในดีไซน์แยกนิ้วเท้า มีโครงสร้างที่ก้ำกึ่งระหว่างรองเท้าสนีกเกอร์ และรองเท้าแตะ โดยได้แรงบันดาลใจจากนักวิ่งเท้าเปล่าชาวเคนยา รวมถึงชื่อของรุ่นนี้ก็มาจากหุบเขาริฟต์แวลลีย์ (Rift Velly) ในประเทศเคนยาเช่นกัน แน่นอนว่าสี OG ของรุ่นนี้ก็มาจากการถอดมาจากธงของประเทศเคนยาอย่าง สีดำ สีเขียว และสีแดง

cr. Sneakerfreaker

ก่อนจะไปวิเคราะห์กัน ขอย้อนความหลังเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้กันสักหน่อย เมื่อ 10 ปีก่อนผมได้เจอรองเท้า Nike Air Rift ครั้งแรกที่ร้าน Dilok Store (MBK Center ซึ่งเมื่อก่อนร้านนี้ตีคู่มากับร้าน Genesis เลยนะ) ตอนยังเรียนอยู่มัธยมปลายเอง ก็รู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้แปลกประหลาด และไม่เท่เอาซะเลย ไม่น่ามีคนใส่ หรือขายออกเท่าไหร่ แต่ความคิดของผมเริ่มเปลี่ยนไปในช่วงที่รองเท้าคู่นี้ไม่มีมือ 1 วางขายแล้ว (2016) กลับรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้มันเท่อย่างบอกไม่ถูก สมัยนั้นยังไม่รู้จักรองเท้า Tabi เลยด้วยนะ จนหามือ 2 มาใส่จนได้ หลังจากนั้นเลยได้รู้ซึ้งถึงความสบาย และแมตช์ลุคง่ายของรองเท้าคู่นี้จนรู้สึกเสียดายที่จะไม่มีมือ 1 ให้ได้ซื้ออีกต่อไป

cr. HIGHSNOBIETY

แต่แล้วสวรรค์ก็เหมือนฟังเสียงเรียกร้องของผม เพราะ Nike ได้ปลุกชีพของ Air Rift ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในปี 2022 หลังจากที่หายไปนานหลายปี ตามคำเรียกร้องของแฟน ๆ ที่ชื่นชอบรองเท้ารุ่นนี้เหมือนผม แต่มันก็ยังเป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ อยู่ จนกระทั่งกระแสของมันกลับมาไวรัลแบบสุด ๆ ในปี 2025 เพราะเทรนด์แฟชั่นสไตล์ “Balletcore” บวกกับเทรนด์รองเท้า “Mary Jane” ทำให้รองเท้าคู่นี้ถูกหยิบมาใส่มากขึ้น จนถูกอัปเกรดให้กลายเป็น ‘Air Rift 2’ เพิ่มเข้ามา และการมาของลาย ‘Polka Dot’ ที่ทำให้ร้านพรีออเดอร์ยอดเข้าแบบถล่มทลาย จนหาของแทบไม่ทันกันเลยทีเดียว แล้วทำไมจู่ ๆ รองเท้าที่เหมือนจะหายไปในประวัติศาสตร์แฟชั่น กลับมีคนสนใจอีกครั้งกัน

เอาหละ เรารำลึกความหลังกันมาเยอะพอแล้ว ถ้าให้พูดตรง ๆ ว่าทำไมรองเท้าคู่นี้มันถึงกลับมา คงเป็นเพราะรองเท้ามันถูกเปลี่ยนมุมมอง จากช่วงยุคที่เปิดตัวในช่วงปลาย 90’s มันเป็นรองเท้าที่ถูกจำลองมาจากการวิ่ง แต่แล้วกาลเวลาก็ค่อย ๆ เปลี่ยนบริบทของ Nike Air Rift ให้กลายเป็นแฟชั่นไอเทม หลัก ๆ มาจากประเทศญี่ปุ่น แล้วทำไมญี่ปุ่นถึงมีอิทธิพลต่อรองเท้าคู่นี้ขนาดนั้น เราแยกประเด็นออกมาได้ดังนี้ครับ

รากฐานเดิมของวัฒนธรรม Tabi ที่เกิดมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงถุงเท้าที่ใช้งานกับรองเท้า Zōri (รองเท้าแตะแบน) และ Geta (รองเท้าไม้ยกพื้น) แบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น ถูกใช้ในคนชั้นสูง โดยแบ่งยศตามสีของถุงเท้า จนต่อยอดมากลายเป็นรองเท้าครั้งแรกอย่าง ‘Jika-Tabi’ และหากพูดว่าดีไซน์ของ Nike Air Rift มีรากฐานมาจาก Tabi เราก็คงพูดได้เต็มปากว่าเป็นแบบนั้น ทำให้ไม่แปลกที่ชาวญี่ปุ่นจะมองรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ธรรมดา ไม่แปลกตานัก

cr. Wikipedia

วัยรุ่นฮาราจุกุเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่หยิบรองเท้ารุ่นนี้ขึ้นมาแมตช์ลุค จนปลุกกระแสของ Nike Air Rift ให้สามารถไปอยู่บนนิตยสารแฟชั่นชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง ‘FRUiTS’ อยู่บ่อยครั้ง ทำให้ผู้คนกลับมาใส่รองเท้าคู่นี้อีกครั้ง จนแบรนด์เองก็ยอมรับว่า ‘ญี่ปุ่น’ เป็นบ้านหลังที่ 2 ของรองเท้ารุ่นนี้ เพราะออกรุ่นพิเศษอย่าง “Culture Day” ให้ เพื่อคารวะสไตล์ Harajuku และสะท้อนถึงการยอมรับ รวมถึง Nike เองก็รู้ดีว่าญี่ปุ่นรักและมีอิทธิพลต่อรองเท้าคู่นี้ขนาดไหน ญี่ปุ่นเลยมักเป็นพื้นที่แรกในการวางขาย หรือทดลองโมเดลนี้เสมอ

cr. Tokyo Fashion

cr. House of Heat

ญี่ปุ่น เป็นประเทศแรก ๆ ที่นำ Nike Air Rift ตีตลาดกลุ่มลูกค้าผู้หญิง เพราะในปี 2008 ได้มีการนำรองเท้ารุ่นนี้มาคอลแลบกับแบรนด์แฟชั่นผู้หญิงอย่าง Milkfed เป็นเหมือนการปูทาง และวางรากฐานให้กลุ่มผู้หญิงในญี่ปุ่นเริ่มสนใจรองเท้าทรงนี้มากขึ้น จนมาสู่ช่วงของ Balletcore และ Mary Jane นั่นเอง

cr. HYPEBEAST

จนตอนนี้ Nike Air Rift กลายเป็นแฟชั่นไอเทมที่ทุกคนเข้าใจ และถูกหยิบมาแมตช์ลุคมากขึ้นแล้ว เรียกได้ว่ากว่ารองเท้ารุ่นนี้จะมีคนเข้าใจก็ใช้เวลานานกว่า 20 ปีเลยทีเดียว นี่เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาได้ดีเกี่ยวกับแฟชั่นได้เลย เพราะแฟชั่นที่เราอาจมองว่าแปลกในอดีต อาจเท่สำหรับคนปัจจุบันก็ได้ เหมือนกับทฤษฏีแฟชั่นที่วนกลับมาเหมือนเรารู้กันนั่นแหละครับ แล้วเพื่อน ๆ คิดยังไงกับ Nike Air Rift ในตอนนี้ยังมองว่ามันแปลก หรือเท่แล้วในตอนนี้ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ?

Source: HIGHSNOBIETY, Tokyo Fashion, HYPEBEAST

The post Nike Air Rift จากรองเท้าที่โลกไม่เข้าใจ สู่แฟชั่นไอเทมที่ชาวญี่ปุ่นเห็นคุณค่า appeared first on SOUL4STREET.

In Search of Quiet: The Art of Inward Listening with ‘Devon Turnbull’

akk — Mon, 03 Aug 2026 11:00:55 +0000

หลายคนที่ชอบเครื่องเสียง คงไม่มีใครไม่รู้จัก Devon Turnbull อย่างแน่นอน หลังจากที่เขาเคยมาร่วมฉลองครบรอบ 10 ปีของ Siwilai เมื่อ 2 ปีก่อน (2024) ครั้งนี้เขาได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง เราเลยได้มีโอกาสได้คุยถึงความหลงใหลในเสียงเพลง สู่การก่อตั้งแบรนด์ลำโพงอย่าง OJAS รวมถึงเจาะลึกวิธีการสร้างสรรค์ลำโพงของเขากันครับ

เส้นทางชีวิตของ Devon Turnbull ค่อนข้างซับซ้อน เขาเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเสียง และเริ่มต้นอาชีพการทำงานในวงการเสียง จนได้ต่อยอดสู่การทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง จากพื้นฐานด้านศิลปะในช่วงวัยรุ่น ผ่านการพ่นกราฟฟิตี้ และการเรียนศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ในด้านภัณฑารักษ์ และนักวิจารณ์

รวมถึงการได้ซึมซับคัลเจอร์ต่าง ๆ ในย่าน Downtown มาเต็มที่ ถึงแม้แบรนด์เสื้อผ้าของเขาจะไปได้สวย แต่กลับไม่มีเวลาทำเพลงเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชอบที่สุด เขาจึงเริ่มเปลี่ยนบริบทจากการ “ทำ” เป็นการ “ฟัง” แทน นั่นจึงเป็นครั้งแรกที่ Devon Turnbull เริ่มทำอุปกรณ์เครื่องเสียงของตัวเอง เพราะอยากจะใกล้ชิดกับเสียงให้ได้มากที่สุด ด้วยการบันทึกเสียงเหล่านั้นไว้

ในช่วง 10 – 15 ปีแรกที่ทำไม่มีใครรู้จักลำโพงของเขาเลย มีแต่กลุ่มเพื่อนที่คอยซัปพอร์ต จนในที่สุดผลงานก็เริ่มเป็นที่รู้จัก และถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกในเวลาต่อมา

S4S: เวลาที่คุณพูดถึงวิศวกรรมเสียง มันหมายถึงการบันทึกเสียงใช่ไหมครับ?

Devon Turnbull: ใช่ครับ เน้นไปทางการบันทึกเสียง ซึ่งสองอย่างนี้ (การบันทึกเสียง และลำโพง) มันเกี่ยวข้องกันในแบบที่แยกออกจากกันไม่ได้ แต่บางครั้งผมก็มีการปรับแต่ง (Re-Specification) Equipment ของตัวเองบางส่วน เพื่อให้มันทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นครับ

ตอนที่ Devon Turnbull ทำแบรนด์เสื้อผ้า อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นหลัก ทำให้ได้เห็นวัฒนธรรมด้านเสียงของญี่ปุ่น และได้เห็นมุมมองต่าง ๆ ในการทำลำโพงแบบ DIY รวมถึงได้เรียนรู้การทำลำโพงจากวัตถุดิบแบบดิบ ๆ และวัสดุที่ไม่น่าทำออกมาเป็นเครื่องเสียงได้อย่างไม้อัด หรือโลหะ ให้กลายมาเป็นเครื่องเสียงคุณภาพดีได้

S4S: แล้วการตอบรับในช่วงแรก ๆ เป็นยังไงบ้างครับ

Devon Turnbull: ผมไม่เคยเปิดตัว OJAS ในฐานะแบรนด์อย่างเป็นทางการเลย มันเป็นเหมือนโปรเจกต์ส่วนตัวของผมครับ ผมรู้สึกโชคดีที่มีเพื่อนต่างวัยหลายคนที่เป็นเหมือนฮีโร่ในวงการเครื่องเสียง Hi-Fi ของผม อย่างที่ทุกคนรู้ว่าตลาดเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์หดตัวลงมานานแล้ว ทำให้วงการนี้ขาดคนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อ เขาจึงรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สานต่อวงการนี้ และได้นำเสนอไฟล์เสียงรูปแบบใหม่ ๆ ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักครับ

Source: NNNN

ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ไหน Devon Turnbull มักจะใช้วิธีการทำงานรูปแบบเดิมเสมอ คือเริ่มจากการทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกตื่นเต้น และเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ด้านเสียง ด้วยพื้นฐานทางด้านศิลปะ ทำให้เขาได้รับโอกาสจากเพื่อน ๆ ในวงการในการทำผลงาน โดยโปรเจกต์แรก เป็นการดูแลระบบเสียงให้สตรีทแวร์ระดับตำนานอย่าง Supreme ทุกสาขาทั่วโลก ซึ่งในสมัยนั้นการติดตั้งระบบเสียงในร้านเสื้อผ้ายังเป็นเรื่องที่ใหม่ และไม่จำเป็นด้วยซ้ำ แต่เพื่อนของเขากลับมองผลงานของ OJAS เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้

นอกจากนั้นผลงานของเขายังต่อยอดไปสู่การเป็นผลงานศิลปะในแกลอรี่ของ Virgil Abloh (OFF-WHITE) จนทำให้ผลงานของเขาได้เผยแพร่ไปยังแกลอรี่ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่าง LISSON Gallery และ Smithsonian Design Museum

การจัดแสดงผลงานในพื้นที่ที่แตกต่างออกไปอย่างแกลอรี่ หรือไนต์คลับของ Devon Turnbull มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังเพลง พื้นที่ในการฟัง หรือแม้แต่กิจกรรมต่าง ๆ ก็แตกต่างกัน อย่างไนต์คลับมักจะเน้นมอบประสบการณ์ในการเข้าสังคม และมีกิจกรรมร่วมกัน ได้ขยับร่างกาย แต่การฟังเพลงในแกลอรี่เน้นการผ่อนคลายจิตใจ และปล่อยให้เวลาผ่านไปช้า ๆ ซึมซับบรรยากาศขณะนั้นมากกว่า

S4S: คุณมีการจัดวาง OJAS System ได้เท่มาก ๆ คุณไม่ใช้ขาตั้ง ไม่ใช้โต๊ะวางเครื่องเสียงแบบทั่วไป รวมถึงไม่ใช้สไปซ์ แต่คุณภาพเสียงยังคงดีเยี่ยมอยู่ คุณซ่อนทฤษฎี Hi-Fi ไว้ในงานออกแบบของคุณอย่างไรบ้าง?

Devon Turnbull: ใช่ครับ ผมคิดว่าแนวเสียงที่ผมต้องการ มันไม่ใช่แนวคิดที่แปลกใหม่หรอกครับ เหมือนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวงการ Hi-Fi ที่ชื่นชอบลำโพงขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ปกติแล้วลำโพงของผมมักจะมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะวางขาตั้ง หรือฐานแหลมได้ครับ

ผมเริ่มจากการเป็นผู้บริโภคที่ซื้ออุปกรณ์ที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลา จนวันหนึ่งผมได้รู้จักคอมมูนิตี้คนรักเครื่องเสียงวินเทจที่ญี่ปุ่น ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดไปตลอดกาล

“ของดีมีคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไป”

นั่นเป็นเหตุผลที่ผมทำ OJAS ออกมาในรูปแบบของกล่องธรรมดา แต่ซ่อนคุณภาพที่ดีเอาไว้ จนหลายคนที่ไม่เข้าใจต่างวิพากษ์วิจารณ์ลำโพงของผมต่าง ๆ นานา สิ่งที่ผมจะบอกคือ เสียงที่ผมพยายามทำมันไม่ได้ตามกระแสหลัก และไม่ใช่เพราะผมไม่มีเงิน แต่เพราะผมแค่ชอบเสียงของอุปกรณ์ที่ผมกำลังทำอยู่ต่างหาก แล้วคุณรู้ไหมว่าวัสดุบางชิ้นที่ผมใช้ทำลำโพง มันแพงและทำยากกว่าลำโพงทั่วไปซะอีก

Devon Turnbull ได้ออกแบบลำโพงให้กับทาง Siwilai Sound Club และ Siwilai Radical Club เพื่อมอบประสบการณ์เสียงคุณภาพสูงที่ดีให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน

Source: Siwilai Sound Club

โดยใช้ลำโพงวินเทจจากยุคทองของอเมริกาอย่าง Altec Lansing ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูง และใช้ลำโพงติดเพดาน ที่เกิดจากการพัฒนาของ JBL สำหรับเสียงคุณภาพสูงในสถานที่อย่าง ‘สนามบิน’ บนพื้นที่ชั้นล่างของ Siwilai Sound Club

Source: Devon Ojas

ส่วนที่ร้าน Siwilai Radical Club เขาเลือกใช้ลำโพงของ OJAS x NNNN ‘ON-series’ ลำโพงคุณภาพดีที่มีกำลังขับสูง ออกแบบมาเพื่อไนต์คลับโดยเฉพาะ

S4S: มาพูดถึงมุมมองที่คุณมีต่อประเทศไทยบ้าง หลังจากที่คุณเคยมาที่นี่ครั้งแรกเมื่อ 2 ปีก่อนในงานครบรอบ 10 ปีของ Siwilai เป็นยังไงบ้าง?

Devon Turnbull: ผมรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งครับ แน่นอนว่าครั้งแรกมันตื่นเต้นสำหรับผม เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้าง แต่ครั้งนี้ผมรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้าน รู้สึกดีใจมาก ๆ ครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทย

การมาไทยครั้งนี้ Devon Turnbull ได้นำลำโพงรุ่น The Klipsch OJAS kO-R2 มาเปิดพรีออเดอร์ให้แฟน ๆ ทุกคนได้เป็นเจ้าของผ่านทาง Siwilai สำหรับแฟน ๆ ของ OJAS และ Klipsch ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ

S4S: แน่นอนว่ามาไทยคราวนี้คุณได้นำลำโพงรุ่น The Klipsch Ojas kO-R2 มาเปิดพรีออร์เดอร์กับทาง Siwilai ช่วยเล่าถึงลำโพงรุ่นนี้หน่อยว่าแตกต่างอย่างไรกับรุ่นก่อน ๆ อย่างไรบ้างครับ?

Devon Turnbull: ผลิตภัณฑ์ที่ผมร่วมพัฒนากับ Klipsch ได้รับการออกแบบในมุมมองเดียวกับผลงานของผมที่ทำในสตูดิโอที่ Brooklyn ครับ

Klipsch เป็นหนึ่งในผู้ผลิตลำโพงชาวอเมริกาที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาผลิตลำโพงประเภทเดียวกับที่ผมทำ ซึ่งก็คือ ลำโพงแบบ Horn-Loaded ที่มีคุณภาพสูงครับ

เมื่อ 80 ปีก่อน บริษัทผลิตลำโพง Klipsch ได้กำเนิดขึ้นโดยคุณ Paul Wilbur Klipsch ซึ่งปัจจุบันก็ยังดำเนินกิจการอยู่ที่เดิมตลอดมา พวกเขาทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมาย และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับพวกเขา แถมผมยังได้แชร์มุมมองใหม่ ๆ ของผมให้กับทาง Klipsch ด้วย เราทั้งคู่ช่วยเหลือกันและกันให้การร่วมงานครั้งนี้ออกมาดีที่สุดครับ

จากการพูดคุยกับ Devon Turnbull ครั้งนี้ไม่แปลกใจเลยทำไมผู้คนถึงรักในผลงานของเขาขนาดนี้ และถ้าใครที่ชื่นชอบลำโพงของ OJAS สามารถไปพรีออเดอร์ The Klipsch Ojas kO-R2 กันได้แล้ววันนี้ที่ Siwilai ตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคมเท่านั้นนะ!

Special Thanks: Siwilai, Devon Turnbull (OJAS)

Creative & Director: Nat Sakhonbut

Assistant Director: Piranun Pawong

Author: Akkhakit Phongrujirak

Interviewer: Kornared Naowangwara

Translator: Tanyaporn Anantrungroj

Photographer: Pattarachai Songaksorn

Videographer: Supasin Daungkrajung

Editor: Phakhanan Thanontip

Producer: Thanaporn Nithakorn

The post In Search of Quiet: The Art of Inward Listening with ‘Devon Turnbull’ appeared first on SOUL4STREET.

WEEKLY RADAR / JULY-02

akk — Sat, 25 Jul 2026 06:59:42 +0000

มาถึงสัปดาห์ที่ 2 กันแล้วของแฟชั่นดรอปที่น่าสนใจที่ S4S ตั้งใจคัดเน้น ๆ มาเพื่อทุกคนโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะแบรนด์ไทย หรือแบรนด์ต่างประเทศ สัปดาห์นี้จะมีอะไรอยู่ในเรดาร์บ้าง ตามไปดูกันเลย!

Carnival x Metallica Part. 3

เดินทางมากันถึงพาร์ท 3 แล้วสำหรับคอลแลบระหว่าง CARNIVAL และ METALLICA ที่ยังคงนำลวดลายกราฟิกจากอัลบั้มต่าง ๆ ของวง METALLICA มาถ่ายทอดในสไตล์ของ CARNIVAL บนไอเทมหลากชิ้น

Vans Souvenir 'Faded Black' & 'Oatmeal'

หลังจากที่ Vans Souvenir สี ‘Warm Brown’ เป็นกระแสไปทั่วโลก ตอนนี้ได้เปิดตัว 2 สีใหม่ ‘Faded Black’ และ ‘Oatmeal’ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากการสะสมของที่ระลึกในสถานที่ต่าง ๆ ผ่านดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์

BOYIS 'NAIL APRON'

BOYIS ไม่ปล่อยให้รอนาน หลังจากสปอยล์ไอเทมผ้ากันเปื้อนสุดฮิตไปไม่นาน วันนี้ดรอปออกมาเป็นที่เรียบร้อยกับ ‘Nail Apron Staff’ แสนน่ารัก ผสมผสานคาแรกเตอร์ของ BOYIS เข้ากับสีสันได้ลงตัว มีให้เลือก 3 สี ขาว / ฟ้า / ชมพู

DR.MARTENS x WASTED YOUTH

DR.MARTENS และ WASTED YOUTH แบรนด์ของ VERDY ร่วมคอลแลบหยิบ Penton Loafer มาดีไซน์ด้วยเอกลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์ มีให้เลือก 3 สี ชมพู / เขียว / ดำ

WHATDOUBTS x SOLDTHEWORLDS 90’s Vintage Ghost Pocket, Blank Faded Tees

ข้ามฝั่งมาที่แบรนด์บ้านเราอย่าง WHATDOUBTS กันบ้าง ที่หยิบเสื้อวินเทจเฟด ๆ ปี 90’s จากร้าน SOLDTHEWORLDS มาสกรีนโลโก้หัวใจของ WHATDOBTS ลงไป มีให้เลือกเป็นสิบสี ใครสายวินเทจปีลึกต้องมี

JJJJOUND x PORTER

เมื่อ PORTER จับมือกับ JJJJOUND ออกคอลเลกชันกระเป๋า 4 รุ่น ที่ให้ความสำคัญกับฟังก์ชันเป็นหลัก ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะไปทำงานหรือปั่นจักรยาน ประกอบไปด้วย Key Pack, Drawstring Bag, Messenger Bag และ Backpack ซึ่งทุกใบมาในโทนดำล้วน ผสมผสานโลโก้ของ JJJJound และ PORTER

PLEASURES x WHISPERS 'West Coast Evildoer Takeover' Tour Tee

ปิดท้ายกันด้วยคอลแลบสุดเดือดระหว่าง PLEASURES และวงฮาร์ดคอร์ของไทยอย่าง WHISPERS ที่จับมือกันออกเสื้อพิเศษสำหรับ WHISPERS ที่ไปทัวร์ที่แคริฟอร์เนีย โดยจะขายเฉพาะตามเมืองต่าง ๆ ที่วงไปเล่นเท่านั้น ใครที่เป็นแฟนคลับของวงฮาร์ดคอร์วงนี้แล้วอยากสะสม คงต้องพยายามกันนิดนึงนะครับ!

ทั้งหมดนี้ก็คือ WEEKLY RADAR คอนเทนต์ใหม่ที่เราอยากรวบรวมแฟชั่นไอเทมที่เข้าตาประจำสัปดาห์ มาป้ายยาให้ทุกคนได้เสพกัน สำหรับสัปดาห์ถัด ๆ ไปจะมีไอเทมไหนเข้าเรดาร์ S4S บ้าง รอติดตามกันได้เลยครับ

SOURCE: Carnival, Vans_TH, Dr.Martens, Whatdoutbs, BOYIS, PORTER, PLEASURES

The post WEEKLY RADAR / JULY-02 appeared first on SOUL4STREET.